古楼散记(外一篇)

邵 亮

楼不高,三檐三层,纯木结构,飞檐斗拱,翘首饰以祥云异草、腾龙舞凤,琉璃黄瓦覆顶,楠木大柱支身,其名随城,称岳阳。

站在洞庭湖畔,仰望这千古名楼,看惯了高楼大厦的眼里,三层的建筑终究是有点矮了。白粉黄瓦的围墙辅于四周楼与马路隔开,园内雕廊曲径,小桥流水,纵使在这入秋时节,依然有几分江南水乡的旖旎,却无半点当年三国鲁肃阅军楼的肃穆威严。倒是身后一湖洞庭水,依旧是碧波万里,风起波兴、水浪荡漾之间,不由想起杜牧诗中的“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝”。只是不知,那湖心的君山岛上,是否还埋有三国的烈骨忠魂。

踏入岳阳楼,仿佛从三国一步迈进北宋,是范仲淹的一篇《岳阳楼记》让它洗去烽火的铅尘,披上文化的彩衣,这才真正扬名天下。然而对于曾经的阅军楼,这是幸抑或不幸?岳阳楼没有诉说,只是静静地矗立着。一千八百年来,被毁坏,重建,然后等待,等待下一次毁坏。三十三次,这是它重建的次数,或许岳阳楼本身都已经淡忘,就像那无法追寻的三国烟云。

转出岳阳楼,北面另有一小园,相传是当年三国东吴第一儒帅周瑜故邸,也是其夫人小乔墓地。如此看来,鲁肃将阅军楼建于此次,颇有些祭奠前任的意味了。

正对小园大门,立着一座石制屏风,上面题着北宋另一位大文豪苏轼的手迹:“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发”。只是不料,东坡居士这一“遥想”已过千年,在如今世人眼里,“羽扇纶巾” 的形象和“强虏灰飞烟灭”的功绩都让诸葛孔明占去,倒也真是应了居士那句“人生如梦”。

小乔墓冢为圆形封土堆,虽是入秋时节,两边的松柏依旧青绿,想来也是,如今的草木又怎么会为千百年前的美人感伤?不过记得“小乔姝丽,只许周郎得”古句,恐怕美人也无意理会我们这些俗人俗物的心思了。

走出墓地小园,门边是一个小摊,卖着木制的不倒翁娃娃,二十元一个。望着摊位上咧开大嘴笑着摆动不停的娃娃,半晌,终是一叹,风流岂止被雨打风吹去?在这个价值二十元的娃娃一摇一晃之间,又有多少三国的风流消逝?

最后的书院

早听说岳麓书院是三大书院中唯一一方千百年来依旧弦声不绝的净土,自是向往已久,如今站在它的头门前,看着两侧“千百年楚材导源于此,近世纪湘学与日争光”的对联,更是雀跃。

正想抬腿迈入,不料被导游拦下,说是应当先去购买门票。心中不由疑惑起来,倒也不为了30元的门票,只是觉得传承千年的书院即使不挂上“财子莫入才子入,闲人休来贤人来”的招牌,也不该如此收售门票,倒与其他旅游景点一般无二。

走入头门,迎面便是赫曦台,相传是朱熹讲学之处。可惜前人已去千年,莫说物是人非,恐怕这庭台楼院,就连地上的青石地砖都非先贤在时模样了。

转过赫曦台,才是书院真正的大门,大门两侧便是那副最让世人争议的对联:“惟楚有材,于斯为盛”。以导游的说法,这“惟”、“ 于”两字只是语气助词,如此解来应当是“楚有材,斯为盛”,少了几分霸气,留下的该是自信和自傲,也让天下的文人学子心安不少。

大门过后,自然是二门,二门两侧“纳于大麓,藏之名山”的对联相对就要自然、温和得多了,所谓“仁者乐山”说的大概就是如此。又想起刘禹锡写下的“有仙则名”,想来这岳麓书院该是岳麓山中的神仙府邸了。

迈过二门,该是书院的核心——讲堂了。讲堂不大,大概能容纳百余学生,加上讲堂前的庭院,二三百人就可挤得满满当当。想当年书院鼎兴时期,学子也不过千人,自是无法与现在动辄数万人的大学相比。不过先贤指导下书院学术氛围之浓厚、学术成就之高深,就如同讲堂上悬挂的两块鎏金木匾:“学达性天”和“道南正脉”,足以让如今的大学汗颜。

书院的最深处是御书楼,藏书的地方,并不对外开放。正如想象中的一般,此次前来岳麓,这中国最后的书院也是只能看到“院”,而看不到“书”的。御书楼前,两个水池正荡漾的绿波。我心中一动,这该就是书院洗砚池了吧?只是不知道它们有多少年没有闻过书声、尝过墨香了。

转身回程的路上,被导游引入书院侧边的一个卖场,卖些名人字画、湘绣折扇,虽然制作还算精美,不过不菲的价格中透露出的商业气息也让我淡淡失望,这本就不该是书院拥有的东西。

来到书院的出口处,才发现这里并不售票,三三两两出入的行人也无人过问。细问之下,才知道原来书院附近大学的教师学生从侧门出入是并不收费的,而书院幽雅的环境和浓郁的学术气氛也是他们自学温书的好去处。

回首看一眼那太阳余晖下的侧门,心中多了几分愉悦,这传承千年最后的书院,终究还有一扇门是开的。

邵亮:1983年12月生于江西上饶。现供职于横峰县供电公司。