大苏尔海岸朝圣路 美国加州一号公路

编辑 许凌峰 设计 田伟

大苏尔海岸朝圣路 美国加州一号公路

编辑 许凌峰 设计 田伟

这条路被称为一号公路并不是偶然，人们在各种电视广告以及好莱坞电影中熟悉了它的景色：红色的敞篷车、宽阔而干净的沙滩、被巨浪劈开的悬崖、五颜六色的植被以及无国界美食……难怪这条公路成为美国非官方的朝圣路线，人们蜂拥至此，在这条路上寻找披头士灵感、寻求户外运动的刺激、追逐最有创意的新鲜味觉以及大明星们的踪迹。

在美国有数以百计的公路，每条公路不仅仅以笔直的柏油路干或者类似“加州旅馆”这样的廉价汽车旅馆出现在人们心中，更是人们在驰骋过程中自然而然地为每一条公路打上了属于自己的形象，譬如说当我们提及“66号公路”时，脑海中便会出现哈雷•戴维森（Harley Davidsons）；提及“美国小镇大街（Main Street USA）”时，一股浓厚的美式气息便立马涌入脑海；再想想“蓝岭山行车通道”（the Blue Ridge Parkway），便会憧憬终点那片绿茵牧场、雾霭朦胧的谢南多厄河谷和山丘（Shenandoah mountains），还有美国歌手约翰•丹沃那首朗朗上口的《乡村之路》。

加利福尼亚州是美国第三大州，在这里你可以轻而易举地花上数周的时间开着车在蓝色高速公路和乡间偏僻小路上行驶，远离那使人神经紧张、经常性堵车的州际公路。在这里有一条最能唤起人们驾驶欲望，而且颇有历史内涵的公路——加州一号公路（CA Hwy 1）。在这一路上，一年四季都是微风习习，每隔150公里便会有非常迷人的风景，而且这条公路还颇有文学韵味，众多文学大师都着墨于此。除此之外，这条公路能够通往加利福尼亚大苏尔区（Big Sur）的醉人海岸。

San Francisco Monterey 旧金山-蒙特雷

加州1号公路于1937年正式竣工，这条公路是由当时监狱里的罪犯协助修建而成，回顾这段历史总会为这条公路带上一丝令人恐惧的色彩，不过即便是对这条公路有诸多扭曲的理解，也不能阻挡此处成为受人追捧、风景旖旎的沿海高速公路。

今时今日，如果想要在这条高速公路上一尝自由的滋味，大部分人都愿意选择一辆代表美国精神的敞篷凯迪拉克，不过我今天的座驾却是法拉利458 Spider硬顶敞篷跑车，车内环绕音响里播放着海滩男孩在1973年演唱的《加利福尼亚传说》，据说这首歌是受这儿的美景启发创作而成。

在如此秋高气爽的季节，我本能地把95%的时间给了敞篷。车辆驶离旧金山市区之后，我马上按住手边中央通道上的车篷键，14秒的时间完成从折叠到收纳的操作，推为关闭，拉为打开。在458 Spider上，车顶被分成两截，这样收纳时能缩短一些，给发动机留出必要的裸露空间，便于日常照看。

驶离大城市之后，我才感觉旅程真正开始了。在北加州的海岸公路上开着敞篷车，头顶便是温柔的阳光，那种感觉用当地话来形容——“就像阳光亲吻香蕉那般滋润”。在我前面的是一辆老式奔驰，一位满头银发的男人在驾驶座上，副驾驶座上有一条冲着我们吐舌头的拉布拉多犬，然后挡风玻璃后面放着一束五颜六色的小野花，我想，这肯定又是其中一位来此寻梦的梦旅人之一，我们相互微笑点头之后便就此别过。

对于中国人，蒙特雷(Monterey)这种小镇可能闻所未闻。对于美国人，这里是真正的中产阶层躲避寒冷冬天的度假胜地。他们虽然住在遥远的中东部地区，但是并不妨碍在这里还会有一套沿海的独栋小别墅，硕大的落地窗可以遥望到时而安静时而巨浪四起的太平洋。

整个小镇依着蒙特雷海湾而建，主干道大约高于海平面30米，主干道和海岸线之间的大斜坡上都聚集着一座座独栋住宅，而主干道背向海岸线的一面有旅馆、大型度假村、加油站、便利店，还有一片商业区。没有沙滩，灯塔、岩石和绿色的肉类植物是这里的主要景观， 1号公路在这里是一条又窄又蜿蜒的沿海小路，沿着这条小路继续往南开，也许在悬崖中拐一个弯，就会穿过雾气，又回到了阳光普照的加州海滩。

Monterey El Sur Grande 蒙特雷-大苏尔

大苏尔区的名字起源于西班牙语“El Sur Grande”，即“大南部地区”的意思。1848年，墨西哥人将加利福尼亚州割让给了美国，大苏尔区之名也就渐渐耳熟能详。在大苏尔区境内的海岸线公路大约有150公里，路线所及之处均处于阳光灿烂的地区，北边大部分被卡梅尔河所包围（Carmel River，此地距旧金山南部大约是193km），南部是圣卡珀弗洛河流（the San Carpoforo Creek River，此地距洛杉矶北部大约是395公里）。继续在1号公路上驰骋，放眼望去，广阔无边的海景投入眼帘，满眼的森林绿意融融、陡峭的悬崖绝壁和那壮观却荒芜的海滩，全部都占满了你的视线。

在蒙特雷附近的山路盘旋时，我再一次充分领略了458 Spider功率和扭矩的魅力。加速到车速250km/h极其轻松，用5挡就能够顺畅地爬上一般车要用3挡甚至2挡才能爬上的陡坡。选装的碳陶瓷复合刹车盘不仅制动力强，而且很渐进，高速跑山路得心应手。至于操控，没必要赘述，与458 Italia的区别可能只有阿隆索才能发现吧。

我们首先到了充满原始味道的珀特罗伯士州立公园（Point Lobos State Park），这儿是喧闹的海狮、海獭和太平洋灰鲸的家园。再开车往南边走远些，便可以看到漂亮的岩石景观，那里是格若帕塔州立公园（Garrapata State Park）。这里也十分适合短途旅行，因为这附近旅馆和餐厅林立，我们最后在罗吉波因特餐馆（Rocky Point Restaurant）点了牛排、炒鸡蛋以及一锅热气腾腾的蛤蜊浓汤来当午饭，再配上免费的宜人风景，一切使人陶醉。午餐过后，开车通过地标毕克斯比西大桥（Bixby Creek Bridge），在一个被当地人叫为“飓风点”的地方可以停下来去感受下苏尔区的习习微风，也可以在那儿搭个帐篷露宿一晚，这儿属于州立公园的一部分，还能亲身体验大苏尔区的河谷和山涧。

第二天早晨，我直到坐在卡万咖啡馆（Cafe Kevah）里才算真正苏醒，一杯香浓的黑咖啡配上果子面包，浓郁的香气使得整个人顿时忘掉了疲惫，虽然如此，我还是想念昨晚在舒适惬意而又颇有年月的蒂珍大苏尔区旅馆（Deetjens Big Sur Inn）里遇上的那张大床，以及那一碟微辣的墨西哥式煎蛋，那种辛辣确实让人难忘。这家旅馆自20世纪30年代这条高速公路刚开始投入使用时便为过往的游客提供食宿服务了。

如果你像我一样不是匆匆赶路，那么在这里你将有许多如雷贯耳的作家同伴相陪，一系列的文学经典就是从大苏尔区这令人心驰神往的远景中汲取灵感的；若你想要在大苏尔区的营火旁度过一个阅读假期的话，不妨考虑下亨利•米勒（Henry Miller）在1957年写成的《大苏尔区》和《希罗尼穆斯•波西的柑子》（米勒于1944年移居大苏尔区并在此生活了18年之久），或者是杰克•凯鲁亚克（Jack Kerouac）的经典之作《大苏尔区》，这本书是杰克在一位作家同伴的小屋中待了一段时间后写成的，这间小屋离毕克斯比西大桥不远。除了这两位声名远扬的作家外，还有一位打破旧习的作家——亨特•埃斯•汤普森（Hunter S. Thompson），1961年汤普森先生是一位在大苏尔区热温泉区的看门人（即现今的伊沙兰学院休息寓所中心），在这里他创立了他的第一本杂志——《特色》。

除此之外，建议各位在闲逛宽广无边的沙滩前，或是游览苏打泉以及沿着七叶树山径深入两百万英亩的罗斯帕德国家森林公园（Los Padres National Forest）前，可以选择到鱼塘边的瑞格小酒馆（Ragged Point Inn）吃顿午餐，然后再进行徒步旅行。在大苏尔区南部边界处有一座赫斯特城堡（参观前最好先预订），宽阔的斑马纹庭院容易让人迷失方向，所以要记得带上导航仪。这里是报业巨头威廉•鲁道夫•赫斯特（William Randolph Hearst）在1919年时筑造他梦幻之家的地方，城堡里有56间房间、61个浴室、一座罗马神殿和一个世界上最大的私人动物园。

El Sur Grande Saint Barbara 大苏尔-圣芭芭拉

也许并不仅仅是作家们为大苏尔区的魅力锦上添花，加州1号公路也是众多好莱坞传奇的感怀之地。离开大苏尔前，我们特意走了一趟众多好莱坞电影的拍摄场所。因为在这里，早上可以拍摄一场海滩场景，当日下午便可在山区里拍摄飘着雪花的画面，然后再驱车开往沙漠地区进行拍摄，所有场景都可以在一日内完成，不可思议。这里还有盐滩、沙丘、城市、郊区、工业区和农场等等，无论你需要什么，这里都有，应该没有其他地方能够像此处这样有如此多种多样的地势了。1965年，理查德•波顿和伊丽莎白•泰勒主演的经典电影《鹬》（The Sandpiper）便是在此处杀青。除此之外还有一众好莱坞鼎鼎大名的明星们选择在此处定居。1944年，奥逊•威尔斯（Orson Welles）和丽塔•海华斯（Rita Hayworth）在这里买下了一幢小别墅，那里如今已成为卡万咖啡馆（Cafe Kevah）。这个地区数以万计的房屋中隐藏着在星光大道上闪闪发光的明星们，这里是他们的庇护所，因为当地居民十分看重个人隐私，就如他们珍视这块土地上的美景一般。

而圣芭芭拉的地理位置属于美国境内少数的幸运儿——拥有地中海气候，因此这里的空气中混杂着柠檬、薰衣草以及大海的香气，也被称为“美国里维耶拉”。圣芭芭拉北靠着数座超过海拔约1 300米的山峰，山上覆盖砂岩及丛林，成为城市著名的背景。圣巴巴拉曾在1925年6月29日的一场地震遭受严重损失，但之后已重建。

城中许多建筑保留西班牙殖民时代风格，虽然实际上在20世纪初期有许多对圣芭芭拉传道所（Mission Santa Barbara）或跟西班牙复兴运动有关的修建。圣芭芭拉制订严密的法令防止破坏这个形象，例如，城镇里没有广告标示、在30公里之内没有主要高速公路穿过城镇；另外有严格的法令规定商业标示，像是不允许过大的字体等等。

租车提示

关于租车

美国租车公司拥有较多选择，价格不等，还车的地点选择也各不相同，但基本赫兹、安飞士、FOX和THRIFTY等都算比较大、信誉好且方便的租车公司。

在加州，中国驾照不用做任何公证，可以作为短期凭证使用，短期是指一年以内。

注意一定要上全险，这样出了任何事故都由租车公司进行赔偿，如果同行的人都准备驾驶该车，记着在租车的时候都进行登记，不然出了事故将不予赔偿。

租一周的价格往往是最便宜最实惠的，所以如果时间长，可以把时间拆开租。

圣芭芭拉-洛杉矶 约47公里

在开往洛杉矶的路上，我特意加快了车速，从圣芭芭拉到洛杉矶之间的101内陆公路是整段旅程中最无趣的部分，景色单一的路面景观以及大商场林立真的无法让人提起兴趣。不过当我看到“盗窃鳄梨是一种犯罪行为”的警告标语之后，仿佛是在提醒我：到家了。

也许在1号公路的旅途已经重复走了很多遍，也许还会在路上认出那些熟悉的面孔，不过没关系，你要做的仅仅是调高车内音响的音调，让自己的头发自由飞舞在微风中，就如同你曾经在旧时的彩色电影中看到的那样。因为这里是加州1号公路，这里总会给你新的惊喜。

驾驶提示

请注意美国的交通规则，虽然没有摄像头，但并不意味着没有交通警察在暗中盯着你。前排人员一定要系安全带，看到“stop”标志一定要停住3秒，看清楚左右没车再通行。，那

美国基本没有过路费，如果某条公路为私人所有么可能会收取一定的过路费。

旧金山、洛杉矶的酒店一般都需要收停车费，旧金山的最贵，一晚40美元，洛杉矶是15美元。

如果停在路边，一定要准备好25美分的硬币投进自助停车收费机里。不过有的停车场确实没人管，即便是有指示牌要求你交停车费，看到本地人没人交，你也可以不交。