潘怡良当针织时装问鼎极致

阿杜

她是享誉华人设计界的“针织女王”，她以深厚的针织基础酝酿编织手艺及创意，颠覆针织刻板形象来展现女性完美曲线的特质；她擅长结合各种素材延展其巧思，使设计概念无限跳脱出具像表征之外，让人惊叹其所制造的浪漫氛围。她是设计师——潘怡良，也正是本届设计界最高奖项金顶奖的得主。《时尚北京》杂志独家专访潘怡良，挖掘大秀背后的故事。

“印记”——记录自己的点滴

GIOIA PAN这场以这“印记”为主题的发布会，把自己对于一些事物的想法记录下来，在简约的风格之上，以“潘怡良”的手法去演绎印花，是她的一大突破。从布料的研发、花纹的设计，潘怡良选择用线的形式来记录和表达。从作品风格到秀场氛围，都不难看出她是一个极具个人风格的女人。

“在设计上除了延续我擅长的针织设计，还结合数码印花的思维加入针织编织的结构，首次将三度立体空间透过数码印花的细腻呈现转换至平面布料中，搭配立体剪裁与丰富的几何变化图案，不对称拼接与异材质结合出虚实结构的概念，让数字印花重新引领创新的潮流。”潘怡良说，“本次色彩以黑色、白色、灰色等中性色为主，材质方面运用针织纱线的织纹组织来展现若隐若现的透明感，机能性布料的运用也是这次的重点。我希望把GIOIA PAN品牌执着于时装美学的精神记录在所有人的时尚印象里。”

自由是我的风格

“我并不喜欢给自己设一个框框，我是一个没有包袱的设计师，自由的做我喜欢的设计，这可能也就是我的风格。”这是潘怡良眼中的自己。

提到潘怡良大家一定会想到的称呼一定是“针织女王”，与大多数设计师不同，她选择用针织编织自己的梦想，她的设计从一根纱线开始，勾勒出无数女人对于华服的梦想。与针织有着不解之缘的潘怡良，从小家里面就经营针织工厂，到后来去国外学习服装也是专攻针织设计，虽然现在也尝试很多种面料，并不只是单纯的用纱线来表现她的服装概念，但她设计的初衷还是不会跳开太多。“因为我觉得我整个的设计都是来源于一条纱线，当它还没有被制成一块布料的时候，其实是让人有无限想象空间的，因为你不知道它出来会是一件什么样的衣服，它可能会成为一件礼服，也可能是一件充满个性的服装，我觉得我所有的服装都来源于一条线，它勾勒着我关于服装的一切想法。”

很多人认为针织服装的设计有一定的局限性，但是潘怡良却认为，其实针织不一定就是毛衣，其实它的面料很多元化，弹性只是它其中一个特点，比如她做的一款鱼尾下摆的针织礼服，就会有一种普通梭织面料无法体现出的垂坠感，呈现出梭织面料无法达到的特殊效果，有些部位的曲线还是要通过针织才能充分完美的体现，所以她会把它的优势发挥出来。

意外进军男装领域

近些年潘怡良的设计也开始涉及到男装领域，她是如何将男装的硬朗和针织的柔美细腻结合在一起的呢？用她自己的话说：“因为针织不可能做成裤子，否则会感觉很奇怪，有时候你可能会用针织做成婚纱，但是男装还是要用梭织来搭配才能体现出设计所需要的质感，不可能完全是用针织来体现。”所以她开始用一些细节上的元素来融入个人的设计特点。早期做高级定制的经历，让她有机会接触很多明星，她们有特殊的需求，比如演唱会，红毯甚至是舞台装这些潘怡良都做过，慢慢做的越来越多元，会发现其实针织的表现形式是很广的，不同面料之间经常会碰撞出不一样的火花，让人眼前一亮。在做高级定制接触了很多客人之后，聪明的她适时地又加入了男装，也引用了更多元化的面料。最开始做男装只是秀场的纯搭配，但是没想到男装的市场反应特别好。因为要让人家记得自己，潘怡良就选择单一的颜色，她希望靠设计，不需要靠华丽闪亮的元素或面料让大家去记得自己，所以就简约再简约，久而久之也成为了一种风格。就像潘怡良所说的，“其实设计就是这样，看起来，动手做起来都不太难，关键是要想到那个‘点’，这是比较花时间的。”

设计师需要的是

天赋+坚持

学习服装设计的人有很多，但在这条道路上坚持下来并取得成功的却是少之又少，潘怡良倒觉得学习服装也不一定就必须要当设计师。不论是在台湾或者是在其他地方，潘怡良都想对那些还在学习的人们说：“只要是你对时尚有热忱，其实很多工作都可以做的。”包含时装编辑、造型、采购等等，因为他的审美角度会更加独特，时尚感也会更强一些。潘怡良刚毕业的时候也是在家里的针织工厂工作，那时候只是接一些加工的单子，她当时只是负责管理品质和业务，回想起来这对于自己是一个很好地训练。潘怡良说这些经验是学校里学不到的，让你可以知道市场，了解市场。但是她心里还是很想要做品牌，也没有放弃这个梦想。做服装有将近二十年，但是从十一年前才开始做品牌，在那之前潘怡良一直在积累经验。

很多人认为作为一个设计师一定要很有天赋，不可否认天赋的确很重要，但是谈到作为一个设计师最应具备的条件潘怡良认为10%-20%是设计的天赋，剩下80%或更多地是对于市场的解读能力与对设计的坚持。“在学校时是可以跟着你的灵感去随便设计，天马行空创意无限，但是真正了解了市场之后会发现，那些设计谁会穿啊！”潘怡良说，“做一个职业设计师，不能太过设计导向，你要站在客人的角度去思考，这点很重要。而且设计与市场平衡的度也很重要，如果完全按照顾客的要求来做那就只是裁缝师，作为设计师需要和顾客去沟通，了解她的需求，结合你的创意，给她最好的选择。”

丢掉包袱去旅行

走遍世界看设计

潘怡良比较注重对于生活的体验，周遭的人事物都可能是她的灵感来源。有些时候她会到处旅行或者是去出差，体验各地的文化、美食或是跟朋友聊天喝酒甚至唱歌都会让她有很多想法迸发出来。她坦言自己不喜欢那种闭关创作的感觉，甚至觉得足不出户的憋出灵感这很可笑。因为自己很热爱设计这个行业，所以首先她一定要让自己的心境是很愉快的，虽然现在不能很固定的定期旅行，但她还是会借由工作的便利去到处走走看看。在她眼里，其实作秀的压力都是小事，重点是如何跳脱自己固有的想法找到全新的灵感，这是一个很纠结的自我否定的过程。

面对现实，每个设计师都会有压力，有的人就此放弃了，潘怡良却觉得，其实不一定要这样，“你的设计不被这里的人们所接受，但是总有喜欢你设计的人嘛，所以不必灰心。总会有欣赏我的人，我有我的特点不必改变，回想起来我参加了那么多的时装周，拿过这么多的奖项很开心，也很满意，是不是最棒的那都已经不重要了。”

潘怡良常常会参加很多国家的时装周和展览，她认为这都是在跟国际交流的方式，就像她说的，“也许你在一个地方很厉害，但是参展的时候你要走出去，各国的买主都会过来，你的东西有人给你下单，才算是成功。”她喜欢将她的设计带出去，既向世界展示的了自己，也开阔了眼界，她认为国家对时尚产业的支持很重要，比如说现在第一夫人穿了某件衣服，很多人就会去跟风，这对于时尚产业来说是加分的。告诉世界我们自己的东西也不差，你不一定要穿gucci、prada才能凸显品味，一样可以选择自己国家的品牌。

面对这样一个对于设计充满了热忱的人，我很好奇如果有一天她不做了设计，她的生活是怎样的呢？面对这个问题潘怡良爽快的回答，“不做了，就去旅行！如果能做到七八十岁我都一定会继续做的，因为自己喜欢嘛。目前来讲很难实现，有目标总比没目标好嘛。”

生活中，美食、红酒都是潘怡良的挚爱，谈到这些时她脸上的兴奋并不亚于她说到设计，她用一瓶红酒举例，当你没有打开它的时候你怎么会知道它的味道是怎样的？无论是新酒还是一瓶陈酿它都希望你能够细细品味。就像衣服一样需要人去了解它，需要一个懂它的人。潘怡良的时尚和生活是不分家的，因为这也是她设计灵感的来源。

编辑手记：眼前这位笑容灿烂，侃侃而谈的女子，让记者暂时忘却了她头上那些闪闪发亮的光环，此刻的她卸下所有令人骄傲的头衔，仿佛只是一个对时装充满了无限热情的设计师，和我分享她对于设计的憧憬与梦想。