神奇的东非高地

黄凌

肯尼亚——神秘的非洲之旅

踏上神秘的非洲大地，旅行变得更像是一场舞台剧。这里有太多的主角在演绎着一幕幕自然故事，而我只是微不足道的看客而已。

之所以会选择肯尼亚，因为它最能代表非洲。原不敢奢望有美景可赏，也许正因事先未有太多奢望，心中不时涌起些许的触动，甚而感慨人类企图征服自然的种种。

乞力马扎罗厚重的白雪、安博塞利平原游荡的象群、博格利亚湖畔的火烈鸟、夕阳下的金合欢树、稀树草原上迁徙的兽群，一幕幕镜头着实让人着迷，所有的一切都深深地吸引着我。

肯尼亚位于东非高原，属热带草原和热带季风气候区，无四季交替。3～6月和10～12月是雨季，其余月份是旱季。在每年的7～9月有角马、斑马以及瞪羚组成的兽群为了追逐水源和青草，从南部的坦桑尼亚塞伦盖蒂草原向马赛马拉迁徙。

我终于如愿以偿地坐上了飞往肯尼亚首都内罗毕的航班。此次行程我选择陆路旅行，放弃传统的人文线路，目的只为美丽的野生动物们。

马赛马拉——敬畏不息的生命

14个小时的飞行后，我们在内罗毕休整了一夜，第二天清晨见到了来接我们的司机阿卡。在后面的时间里，同行的一车人渐渐打破了肤色和语言的障碍，变得无话不谈。我所听到的是：肯尼亚人很容易满足，生活基本没有长远计划，“今朝有酒今朝醉”。为此，当初一些早来的中国人，因不了解这种生活习性还吃过亏：他们给肯尼亚当地员工发一个月工资，结果他们一个星期或10天就用完了，然后又找你要，找你借。如今更多的中国企业就给当地员工立了规矩：先干活，后给钱；本周工资，下周发，以免“超前消费”。

阿卡的二手车没有空调，好在这里不热。但是，就算关紧门窗尘土还是会从车子底盘渗进来，然后弥漫在整个车厢里。在穿过一片金合欢树后，车子驶入了开阔的东非草原。

在接下来的3天里，我全部将时间交给了马赛马拉野生动物自然保护区。这里没有铁笼和电网，却给人们与野生动物和谐相处的空间。马赛马拉，会有多少惊喜会发生呢？我一身春装上路，迎着晨雾开始了第一个目的地——马赛马拉。

马赛马拉自然保护区距离内罗毕260千米，其中有将近100千米被称为“黄土漫天搓板路”，在开车时甚至有几秒钟完全看不到前面的一切。刚刚进入保护区不久，我们就邂逅了一只猎豹，随着车载电台嘈杂的声音，周围的车子越聚越多，或许是我们的围观使它感到不安，这只漂亮的大猫稍显惊慌，眨眼间便消失在了草丛里。

抵达马赛马拉的第二天清晨，当太阳透过云层射向草原的光抹红了地平线，凌乱的车辙犹如大地的褶皱，延伸至太阳升起的地方。天气忽地热了起来，在太阳的炙烤下，草原上的节奏变得迟缓而散漫，远方的天空盘旋着几十只秃鹫，预示着马拉河不远了。马拉河又有“非洲血河”之称，发源自肯尼亚高地，流经肯尼亚和坦桑尼亚，最后注入维多利亚湖，流域面积13504 平方千米，其中60%位于肯尼亚境内，40%位于坦桑尼亚境内。在兽类大迁徙途中，马拉河将马赛马拉平原一分为二。在本能的驱使下，角马们前赴后继，奋不顾身地跃入因雨季而暴涨的河水中。在每年长达3000千米的迁徙中，因饥饿、干渴、体力不支或被天敌猎食，只有30%的角马才能回到它们的出发地。可是在长雨季来临前，又会有40万只新角马出生。兽类的优胜劣汰，每年都在马拉河上循环上演，生生不息。

来马拉河究竟能看到什么是依赖运气的，据说已经有运气不好的摄制组在此盘踞了2个月。此前，迁徙兽群的大部队已经渡河进入马拉平原，剩下对岸的角马群又在岸边集结、观望和犹豫。就连摄制组车子发动引擎的声响都可能会阻止它们前进的脚步。等待中随着一匹角马勇敢地跃入河中，角马们前赴后继，拉开了天堂之渡的序幕。

虽然没有电视纪录片中壮观的场面，但我们还是幸运的，宽广无际的绿色草原上，成群的牛羊点缀其中，这般短暂的平静，可使人暂忘尘嚣。我们沿着马拉河一路南下，在坦桑尼亚与肯尼亚的交界处，河面变得宽阔，河道中塞满了从上游冲刷下来的角马残肢，因为在水中泡的时间太久，有的尸体已经肿胀，在空气中弥漫着腐臭的气味。或许是这场盛宴太过于丰盛，除了偶尔几只鹳外，秃鹫依旧盘旋着不肯落下，鳄鱼也陪着角马挤在沙地上享受阳光，面对大餐已然毫无兴趣。

在马赛马拉的每一天，都有惊奇和赞叹，生命为了生存展开较量，繁衍不息，野生动物才是这片大陆真正的主人。

博格利亚——沉淀内心的繁杂

离开马赛马拉，我们前往第二站——博格利亚。博格利亚湖位于东非大裂谷中部，距内罗毕30千米。在博格利亚湖地区，很容易看到从地下深处激涌而出的热泉，高盐碱度加之炎热气候带来的蒸发量使这里比纳库鲁湖更适宜火烈鸟的栖息，在面积30多平方千米的湖面上，聚集着几百万只火烈鸟。湖畔全景像块整齐的画布，深深浅浅的绿、宁静的白色小屋……美得令人不禁怀疑它的真实。难怪阿卡一再提醒，多欣赏车窗外的景色，不要上车就只是睡觉，还好我是个听话的旅者，听取导游的建议，否则定会为错过醉人的景致而惋惜。透过车窗，我不经意间发觉，并列在草原上的两棵树，简单纯静得令人想为它画上几笔，阿卡说这里是许多画家写生取景的地方。其实生活亦如此，太多繁杂便无法拥有心灵的宁静。不知此刻在大都市里啜饮咖啡，同样欣赏窗外景致的朋友，又是何种心情？

细心的司机阿卡会停车让大伙儿欣赏外面的风景，博格利亚湖面在落日的衬托下，目之所及，一片粉红色。我被眼前的景色吸引，漫步湖畔，垂挂的湖畔枯枝与远处湖山互映，一片蓝绿相间的和谐，置身草海犹如跌入古典的诗词。不时有觅食的野鹿出现，可爱的鹿妈妈和宝宝还不时地回头瞧瞧我们，久久不动，半晌才回身隐入山林，只剩潺潺的流水。

马赛人——充满原始性的存在

从博格利亚辗转至安博塞利的途中，车子路过阿卡的家乡，我们短暂的停留引起了村里孩子的好奇。马赛人的后代们远远地站着，想亲近我们但又有些羞涩，而当我们拿出身上的零食时，孩子们一哄而上，抢到后又迅速跑开，随后又有更多的手伸向我们。其中有一个小朋友让我印象深刻，他穿着破旧的衣服，在我面前捡起争抢中掉在地上的巧克力，混杂着沙子用手塞进嘴里。由于中国人来得多了，这里的杂货贩子们也学会了中国话，学会了吊中国人的胃口，老远就向你吆喝：“这个便宜、新鲜。”你要是不理会，他会追着你问：“不贵！不贵！你给多少钱？你给多少钱？”

马赛人是肯尼亚的另一道风景，他们主要分布在坦桑尼亚和肯尼亚，世界地图上的国界于马赛人是不存在的，他们至今保留着原始的生活方式，以放牧为主，以村落聚居。马赛人的房屋用树枝搭建，高约1.2米，十分简陋，为了防雨，屋顶覆盖了一层烘烤过的厚厚的牛羊粪。由于草原上水资源匮乏，他们主要以牛奶和动物的鲜血为饮品。马赛的酋长是真刀实枪干出来的，阿卡说，他遇到过一位酋长，他在年轻的时候拿着一支马赛长矛和一把匕首走向草原深处，一个星期后拖回了一只雄狮。马赛人的勇敢，备受坦桑尼亚人尊敬，一支长矛、一把匕首闯天涯，说的就是马赛人。

我对非洲这片土地的感情是复杂的，它向我展示过自然的壮美、生命的赞歌，还有贫困和落后。我没有后悔来过这里，这片世界上最大的荒野之地，是天堂，也是地狱。

夜幕已低垂，机上广播响起班机即将起飞的讯息，不禁感叹，刚开始了解一个神秘之境，却又将分离，重聚不知何时……