阿瑜陀耶触摸王朝废墟的盛世荒年

撰文>>>柳双双



阿瑜陀耶触摸王朝废墟的盛世荒年

撰文>>>柳双双

身为泰国历史中重要的故都之一，曾在最为鼎盛的时期，脱离了素可泰王朝的控制并建立了独立的国家，阿瑜陀耶一度兴盛至极。

Ayuttaya（阿瑜陀耶），留在史书上可追溯的历史不过600年。相比我们国家5000载文明的浩瀚传说，实在是不够漫长。然而这里，身为泰国历史中重要的故都之一，曾在最为鼎盛的时期，脱离了素可泰王朝的控制并建立了独立的国家，一度兴盛至极。不过后来的后来，各种战事屡屡在此处爆发，Ayuttaya在1767年彻底毁灭在缅甸军的战火下。所以今天能看到的残垣断壁和剩余的佛像，只是鼎盛时期的冰山一角。可是，谁又能保护一个千百年来都反复被殖民国家的首都呢？

有人统计了一下，Ayuttaya在417年间就经历了34代君主，平均12年换一个。由此可见给历史中的泰国人民当boss也是一项很不容易的工作。不过今天，我们不追溯曾经发生过的，就单纯地看看，如今的Ayuttaya是如何一番景象吧。

国内许多人喜欢把Ayuttaya称做“大城”，其实城市不大，租个摩托车最多骑行10公里就可以把它绕一圈。然而，城市虽小却惊喜连连。乘坐从曼谷开到Ayuttaya的火车，两个小时只要15泰铢。泰国的火车站，长得都很怀旧。下了火车，就有超多工作人员主动接待游客，送上地图和车站司机的名片，令人非常感动。

出了车站去旅馆，还在脑补一家能把自己翻译成“般宫滨江”的店估计八成是日本人开的，估计会有个风情万种的穿和服老板娘，晚上能吃日料也说不定啊！然而我又错了，本次出行最有味道的一家民宿，正渐渐映入眼帘。

整座建筑，主体是靠柚木搭建的。听房主说，老主人是从清代就移民到泰国的华侨。所以，建筑内部也频频出现许多中国古典元素，建筑形式和构图的章法，细腻程度几乎可以媲美乌镇和西塘。别院一隅还设有小庙，对联写得蛮有趣。

着重介绍Ayuttaya，其实是想告诉你们，关于传统文化的保护和延伸，Ayuttaya做得很好。凡是老东西，风味都很足。凡是老故事，都栩栩如生。一切曾经的、沦落的甚至退出历史舞台的事物，在这里都留存着很好的印记。正如那些贯穿了整个城市的佛塔和皇宫的遗址，透过它们，有人看到了悲壮和苍凉、有人看到了华丽和衰落、有人看到了战争的痕迹。呐，我们也来看一看。

柴瓦塔那兰寺，拥有13座高塔，120尊坐佛，是阿瑜陀耶最宏伟的寺庙，也是被联合国教科文组织划为世界遗产名录的中心。

罗卡瓦苏塔，据说是泰国最大的卧佛。温柔慈悲地睡在蓝天白云下，任凭世事变迁，淡定自如地微笑着。

还有几乎荒废的中国寺庙，并不是什么出名的景点。但这里可以通过梯子爬上去，是个看日落的好地方。尤其是金色的佛像和白色的塔群，安静地守在这里，也非常美丽。

菩兰寺，昔日王权的所在地，也是葬送一个王朝的地方。攀登上建筑的半中间鸟瞰曾经的城池，还能窥到几分往日风骨。

帕斯山碧佛寺，1448年的王宫，之后又由王宫改成寺庙。三尊灰白色巨塔傲骨仍在，却早已人去楼空。

在阿瑜陀耶徘徊的两个黄昏和一个清晨，每天都追逐着光线去探索这些遗址。柴瓦塔那兰寺、罗卡瓦苏塔、菩兰寺、帕斯山碧佛寺……每个都镌刻了活生生的王权血泪史。无论是高棉、锡兰还是室利佛逝风格的逐渐变化，亘古不变的，永远是一代又一代的杀戮和战争。除了已被记载的战争和残缺不全的史料，没有人知道这些美丽的建筑真正经历过什么，历史不知道，学者不知道，残余的资料更是一无所知。因为在这段并不漫长却异常悲壮的时光中，战争、毁灭、新生、陨落切换得如此频繁。也许只有那几棵伫立在风中的古树，才对它们真正的过往了若指掌。

想要对泰国古代人的调调略知一二，那么城市东边的水上市场是个好去处。周末下午4点左右，会有年轻人重现曾经的战役。就是这么一个地方，演打仗会有血喷出来水面，被踹下水的败兵还会保持姿势直到演出结束。

在这里，或许多少都会改变许多旅人对泰国的印象。就像是我，看到了这个历史短暂却又坚强向前的国家，也有一身傲骨的精神内核。Ayuttaya，寓意不可破灭之城，而700多年的反复悲剧直至1 767年的覆灭，这座故都在政治意义上，气数已尽。

但当人游走在这里，却又能感觉到，那锲而不舍的僧侣、虔诚的信徒，甚至我这样的游客，都让它在某种意义上，再次活了过来，并孕育出新的生机。不管是昔日的繁盛王宫，还是眼前的残坦断壁，它们都保持着尊严和仪态。这灵魂生长在一砖一瓦里，生长在僧侣的诵经声中，甚至生长在野狗的瞳孔里，生生世世生生不息。