伊犁行记

俞赞江

在广袤的新疆大地上，伊犁像一只斑斓的飞鸟，展翅于绮丽的天山山脉。有人说，不到新疆不知中国之大，不到伊犁不知新疆之美。伊犁地处北疆西部，境内横亘雄伟的天山，天山在新疆绵延1700多公里，而作家碧野写过的《天山景物记》，据说取材于伊犁段的天山。不妨说，伊犁之美看天山，天山之美就看伊犁。

伊宁 伊宁

那晚6时半从南京起飞，四个半钟头后，经停乌鲁木齐，随后又飞赴目的地——伊宁。此趟受伊犁州文联邀请，我们去伊犁作文化交流和采风。

到达伊宁上空时，已近凌晨1时。总六个多小时的航程，我们从东向西，与地球逆行，几乎跨越了整个中国版图。伊宁，这座伊犁哈萨克自治州的首府，一路让我们分外期待，我们尽情畅想边塞小城的美轮美奂——那俊秀迷人的伊犁河谷、风格迥异的中西建筑、多姿多彩的民族风情、高耸挺拔的白杨树、姹紫嫣红的鲜花……还有在这座幸福之城里生活着的各族百姓。突然，广播里传来空姐柔和的声音，说伊宁上空正下雷阵雨，飞机无法降落，必须返航。突如其来的消息让我们甚感失望，多数人脸上流露出沮丧之情，这场雷雨骤然浇灭了我们一路积攒起来的热情之火。这会儿的伊宁就像一位含羞的姑娘，在雨幕下躲闪掩藏，不肯出来与我们见面。飞机已经恋恋不舍掉头回乌鲁木齐。

抵达乌市，已是凌晨2时。按照惯例，机场免费提供旅客住宿。大巴车忙不迭送我们去指定的宾馆。车窗外，街头霓虹闪烁，马路亮如白昼，城市显得空旷宁静。尽管乌市早已进入甜蜜的梦乡，但一种浓郁的新疆气息还是扑面而来。

在宾馆大厅，服务员把一大群唧唧喳喳的旅客，快刀斩乱麻般搭配好房间。与我同房间的是一位来自江苏盐城的男孩，20岁左右，背着黑色的双肩包。男孩一进房间就显得异常兴奋，主动与我搭讪，并且话语不停。他说他爸在伊宁工作，是位援疆干部，他是趁暑假来探望爸爸的。以往外出都是跟妈妈一起，唯独这次孤身一人，从订机票、办机场手续，到坐上飞机，全程都独立完成。男孩边说边露出骄傲的神色——为他人生第一次单枪匹马闯江湖的成功。他丝毫没有顾虑我这位陌生人，仿佛与我一见如故。

我们睡下时，时间是凌晨3时，机场方面要求我们6时起床，只给3小时睡眠，对我来说，这史上最短暂的一个晚上，显然是无法入睡。邻床的男孩，也许太新鲜，也许睡觉时间太短促，甚至来不及洗澡，就和衣躺下了。一会儿，就传来轻微的鼾声，我猜测，他在梦中的伊宁见到了他父亲，然后在向家里的母亲报喜。

天还没亮透，我们便被催醒了，起床、洗漱、早饭……全是军人般速度。新疆的天蓝得一塌糊涂，几朵白云慵懒地飘过，乌市的早晨虽比东部沿海来得晚些，但一切都井然有序。今天天清气朗，伊宁应该在向我们发出真诚的邀请了，有人不禁感慨。大家的兴致很快上来，脸上已完全不见昨晚的疲态。

近中午时分，飞机终于降落在伊宁。伊宁机场虽然小，却很精致，就像伊宁这座美丽的边塞小城。那边，盐城男孩一脸灿烂地跑过来，说他爸已经来接机了，边说边与我挥手告别。这边，恭候多时的伊犁州文联党组副书记兼副主席李钰、伊犁州作协秘书长程静等人热情地迎上来，与大家一一握手。由于昨晚他们与我们无法联系，所以整整等候了大半宿，我们向他们表达了深厚的谢意。为了弥补时间，大巴车没有开往伊宁城，而是马不停蹄驶向那拉提大草原。

那拉提，人间与天堂的交界

那拉提在伊犁州的最东面，离伊宁340多公里。那拉提草原在那拉提山的北坡，在新源县境内，是世界四大草原之一的亚高山草甸植物区，自古以来就是著名的牧场。这里也是全国哈萨克族人口居住最集中的地区，被誉为“哈萨克族的摇篮”。

大巴车沿213国道，载着我们向东疾驶。李钰主席告诉我们，新疆的一个县，比你们宁波市还要大几倍，这里地广人稀，路途遥远，坐车很累，你们要坚持住。大家都点头，表示作好了心理准备。

几小时后，汽车在陡峭的山腰上盘旋，海拔不断升高，四面的山体逐渐变绿，那种绿不是深邃、参差的绿，而是素淡、柔和、整齊划一的绿，所有高高低低、远远近近的山，都披上了这种高贵雅致的绿毯。这样的山景在南方亘古未有，这是借助神力创造的罕见美景。

七月的阳光给眼前一望无际的绿色，画龙点睛般涂上了最后一道釉彩，让这满眼的高山草原显得无比娇艳动人。“我们伊犁的草原是立体的，有别于内蒙古草原。现在你们已经进入那拉提草原了” 李钰主席提醒大家。“那拉提，那拉提……”我们念叨着这个新奇的名字，目不转睛地注视着车窗外诗画般的美景。

汽车继续在山道上绕行，周围的高山地毯上开始出现深黑色参天耸立的植物，全都几十米高，像一尊尊黑黢黢的宝塔，满山遍野，星罗棋布点缀着，原来这就是新疆赫赫有名的雪岭云杉。云杉越来越多，把高山草原浓浓密密遮盖起来，构成墨绿相间的壮美景观。对面高山与这边高山的中间，形成浩荡宽阔的山谷，山谷里也长满苍翠幽深的雪岭云杉。在山坡的草地上，还有零星的马儿在低头觅草。以往从摄影画报上看到的新疆美景大片，现在真真切切呈现在眼前，我们简直美呆了。

汽车爬到山岭的最高处——天界台，这里是高山森林和空中草原的分水岭。我们下得车来，登上天台眺望，那拉提25万亩空中草原连绵起伏，让人感觉酣畅淋漓。远方，隐约看见大片薰衣草，把天染成了紫色。天界台喻意“人间之边，天堂之界”，站在这里，据说可以回首往昔，看到尘缘消失远去，又可远眺未来，直面人生，洗脱一切红尘之恋。站在此地，瞬间让我感悟到人类的渺小和自然的伟大。

在那拉提草原腹地，大批游客的到来，为大草原增添了无限生机与活力。置身于百万亩空中大草原，我们发疯似的奔向草原深处，然后跪下来，在弥漫着缕缕清香的草原里，细细端详每一丛草甸、每一朵野花，用鼻子贪婪地闻着属于那拉提草原特有的气味。远处，瑰丽的阳光把一大片草坡妆扮得通透亮丽，白云投下的影子，在嫩绿的草坡上缓慢移动，仿佛触手可及，这让草原、森林、山脉、河流变得更加快活和富有层次感。牧民的白色帐篷与山坡上的羊群和谐地融合在一起，让人难以分辨。在更高的山峦后，是白雪皑皑的峰顶，在天边泛着耀眼的光芒，犹如给那拉提草原镶上了一道银色的花边。endprint

此时，头顶的阳光直射在我们的肌肤上，虽然有点灼热，但陣阵西风带来的却是尖锐的凉意，让穿短袖的我们有点吃不消。这里的高原气候在伊犁地区比较独特，而这种气候恰好能匹配这样的自然环境。蓝天下，看那些哈萨克牧民，骑着金黄色的马匹，在浩瀚壮阔的草原上纵横驰骋，展现出一道道别样的草原风景。他们一边热情招揽游客，一边娴熟地展示马背功夫。在夏天这个黄金季节里，他们格外珍惜每一个日子。

哈萨克族是热爱马的民族，骑马放牧和出行，是他们生活中的常事，孩子很小时就开始学骑马。难怪我们在归途上，时不时看到路边稚气未脱的少年，老练地骑在马背上，热火朝天赶着一大群羊。我们猜想，孩子们是趁着暑假在帮家里干牧活。当我们趴在车窗上，对他们大呼小叫，感到十分好奇时，这些皮肤黝黑的哈萨克族孩子却从容淡定，也许他们在嘲笑我们的孤陋寡闻。

那晚，我们住在那拉提胡杨林风情园酒店。酒店把所有的客房设计成一间间单独的小屋，分散在一片广阔的胡杨林里，一条狭窄的林间小道，把这些散落的客房东西南北串连起来，好像一个隐匿在森林里的村庄。晚上，这里的气温在10度左右，感觉冷飕飕的初冬已经提前来临。翌日早晨，天空蓝得不忍卒看，眼前的胡杨林简直像俄罗斯油画一般美——鲜艳的阳光、绿色的草地、缤纷的野花、高大的胡杨、悠闲的黄牛、白墙红瓦的小屋、淙淙流淌的林中小溪……一切都显得那么温馨和浪漫。我伫立在林子里，喃喃沉吟，许久不愿离去。

库尔德宁，雪岭云杉的故乡

离开那拉提，汽车向西进入巩留县东南山区——库尔德宁。库尔德宁是哈萨克语“横沟”的意思，属于国家级自然保护区，是世界自然遗产地，曾位列中国最美的十大森林之首。

在库尔德宁博物馆，讲解员告诉我们，这里是雪岭云杉最高大密集的分布区和起源地，拥有天山生态环境最佳、分布最集中、林相最好、保持最完好的雪岭云杉原始森林，也是整个天山唯一的雪岭云杉保护区，被称为是雪岭云杉的故乡。这里的野生动物种类也异常丰富，其中单国家重点保护的濒危野生动物就有30余种。

库尔德宁的绿色天姿和超凡脱俗的自然景观令人叹为观止，它是天山美丽景观的最突出代表，不愧是天山深处的一个瑰宝。

伊犁的草原风景区都是处在东西走向的河谷地带，唯独四面环山的库尔德宁，中间是一条南北走向的河谷，长约14公里，宽不到1公里，中间有库尔德宁河由南往北昼夜不息地流淌着。说是河流，其实更像一支宽阔的溪流，外形清丽涓秀，充满诗情画意。河滩上，稀稀落落点缀着低矮的灌木，往高处走，生长着诸如野杏树、沙棘树、刺黄柏、桦树等次生林木，再上去，是大面积浓绿的云杉林，向山巅恣意地蔓延。

我们晃晃悠悠跨过一座小吊索桥，来到库尔德宁河对岸。在浅浅的河床里，堆满了各种形状和色泽的卵石，这些石头历经千年流水的冲刷，呈现出光滑浑圆、玲珑可爱的外观。大家纷纷挽起裤腿，来到河滩捡拾。想起去年去青海贵德，在清澈见底的黄河岸边，捡了一大袋奇形异彩的石头，以至于回来把行李箱都撑破了。这次我没有被诱惑，只代表性捡了几块精品。不管怎样，把石头带到几千公里外的家里，也是想留住对库尔德宁的美好印象，想表达对库尔德宁这片神圣之地的膜拜之情。

中饭后，很多人在厅堂内休息，大概臣服于外面火辣辣的阳光。我们少数几位则饶有兴趣，跟随李钰主席去攀爬不远处的一座公园式山峰。

在山脚的斜坡上，长着许多胸围粗壮的树木，树的间距非常宽，形成了开阔的草地，这里的牧草比别处更鲜嫩。阳光下，十几匹体态丰腴、毛色油亮的天山骏马，填饱肚子后，正悠闲地踱着步。那边，一大群黄白相间的绵羊，被牧民驱赶着，从很深的山沟里跌跌撞撞爬出来，路过马的领地，羊们四下里瞅了瞅，不敢滞留，都挤挤挨挨过去了，阳光的影子在它们肥硕的身上胡乱地跳跃着。

沿着山道蜿蜒向上，前面出现休闲栈道，我们拾级而上。栈道两侧，时见断树朽木，原封不动兀立着。更多的是雪岭云杉，像一把把黛色的青铜剑，仰天直指云霄。云杉的枝桠宽度，从根部到顶端均匀齐整，围绕树干，不枝不蔓，恪守规则。林间灌木丛生，绿意葱茏，斑驳的阳光从树缝间漏下来……一幅幅恬静优美的画面，让我们一路迷醉，已然忘却了疲劳，向上的脚步也越来越轻。

登上山顶，我们骤然感到不虚此行。周边的景色犹如一幅360度环幕电影——整个库尔德宁尽收眼底，群山环抱，河水纵贯，山水相连，沟岭错落，草原与森林水乳交融，处处彰显雄浑博大的气魄。在崇山峻岭深处，那里该出没着诸如雪豹、雪鸡、黑鹳、金雕、马鹿、盘羊等无数的珍稀动物。眺望南方，在蓝色的天幕下，在苍翠的雪岭云杉后面，有一座雄踞群山之上的高峻挺拔的山峰，山头终年覆盖着白雪，这就是海拔4200多米的喀班巴依峰——那是哈萨克牧族民以他们的民族英雄喀班巴依的名字命名的，也是伊犁著名的山峰之一。

从伊犁地图上看，巩留县的地貌宛如一只灵动的彩蝶，翩跹起舞于伊犁河谷中部，而库尔德宁处在这只蝴蝶美丽的右翼上。我觉得，库尔德宁无疑是上帝赐予巩留的一件稀世珍宝，乃是巩留的福分，让巩留人引以为傲。

巩留县委书记获悉宁波客人来，从繁忙的政务中抽身，特地赶来作陪，他热情地介绍了巩留近几年的发展状况。在谈到社会稳定话题时，他颇为自豪，他说在我们巩留，甚至整个伊犁州，从来没发生过一起恐怖暴乱事件，或者民族分裂的恶性事件，即使是刑事犯罪率也远远低于内地其它省份，这里各民族人民相处和谐，生活幸福，可以这么说，巩留和伊犁要比内地许多地方更平安。我们立马想起路上看到的广告语：“各族人民要像石榴籽那样紧紧抱在一起”、“要像爱护眼珠一样爱护民族团结”，这真是伊犁社会的真实写照。巩留县委书记的话纠正了我们多年来的一个偏见，我们感到由衷的钦佩，祝福他和巩留的20万各族儿女。

伟大的锡伯族和它的后裔

察布查尔锡伯自治县在巩留县的西面、伊犁河的南岸，北面紧挨伊宁市，西面与哈萨克斯坦国接壤。锡伯族是我国人口较少的民族之一，共有人口19万多，其中13万分布在辽宁，3.4万在新疆伊犁（主要集中在察布查尔锡伯自治县一带），其余的散居于全国各地。endprint

说实话，这样的一个自治县，这样的一个少数民族，起初并没引起我們多大注意。在察布查尔，我们参观了锡伯族西迁纪念馆，当我们仔细看完一张张图片、一份份文字档案后，我的情感无意中被拨动了，我的心灵开始快速跳荡，后来我完全被震撼了。

在中国历史上有个非常重要的拓拔鲜卑族，他们是在东晋十六国时期登上历史舞台的，是第一个入主中原、建立王朝、载入史册的北方民族。我要说的锡伯族，是由鲜卑遗留的一支发展而来。

时光追溯到250年前，乾隆29年（公元1764年），清政府平息准噶尔之乱后，为了加强伊犁地区的防务，从盛京（今辽宁沈阳）挑取20-40岁身强力壮、精于骑射、英勇善战的锡伯官兵1020名，西迁伊犁屯戍边陲。这些官兵拜别骨肉同胞，携带家眷，沿北方蒙古高原驿路，战风沙，抗洪水，忍饥挨饿，历尽千辛万苦，跋涉一年零三个月（乾隆规定的期限是三年）时间，终于抵达伊犁，完成了一次民族史上惊心动魄的英雄壮举。最让人感动的是，在漫长的西迁途中，不但人员没有减少，反而还增加了，他们孕育出350多名锡伯族婴儿。迄今为止，这批婴儿是世界上年龄最小的“武士”。这是一个可歌可泣的真实故事，这是一个民族坚韧不拔、繁衍不息的生动例证。

当时清政府向锡伯族人许诺，西迁伊犁驻守的官兵60年一换防，即戍期定为60年，可最终变为无法兑现的空头支票，他们从此永远离开了自己的故土。

250年来，西迁的锡伯族后裔们，已经在新疆和伊犁河南岸生活了十代人，历代锡伯儿女信守着对祖国的承诺，以他们不屈的脊梁和性命，誓死捍卫国家领土，谱写了一曲曲爱国的伟大史诗。著名作家汪曾祺在他的散文《伊犁河》中这样写道：“锡伯族是骄傲的。他们在这里驻防二百多年，没有后退过一步，没有一个人跑过边界，也没有一个人逃回东北，他们在这片土地上扎下了深根。英雄的民族！”

更可贵的是，当东北地区的锡伯族已经渐渐失去本民族的语言文字时，居住在伊犁地区的锡伯族，却在这片土地上奇迹般地保留下了自己的语言文字和文化传统，这里的锡伯族人让我们肃然起敬。

仰视察布查尔地图，整个县境犹如一把打开的折扇，由南向北徐徐展开，美丽的伊犁河像一条镶在扇边的玉带。这里居住着锡伯族、维吾尔族、哈萨克族、汉族、回族、蒙古族等25个少数民族，是全国唯一的以锡伯族为主体的多民族聚居的自治县。

锡伯族至今还是一个善射的民族，察布查尔是弓箭之乡，他们的选手经常在各地举行的射箭比赛中夺标，每年举行热闹非凡的射箭文化节。从“西迁纪念馆”出来，是一个很大的场院，院内设立了一个小型射箭场，数面靶子竖在几丈开外的草地上。我们纷纷拉弓射箭，想体验锡伯族人的豪情斗志。由于大家缺少射箭的技巧和经验，当志在必得射出时，往往中个0环；而草率马虎射出时，却中个10环。作为射手座的我也不例外。也许大家都不是锡伯族人，压根缺少这方面的天赋。

晚饭时，伊犁州文联主席巴合提、察布查尔县文联主席那英都过来陪同。巴合提主席长着一幅典型的哈萨克族人面孔，让我们感觉他是来自邻国哈萨克斯坦的一位高级官员。他的话语不多，却充满风趣。巴合提主席是这里的锡伯族后代，而那英主席却是来自辽宁的锡伯族后代。巴主席指着那主席幽默地告诉我们：“她是我250年前的老祖宗，我们的血液里有共同的基因，我可尊敬她呢。”我们细细打量并辨别他们长相的异同，试图从两位不同的锡伯族人身上，找出某种神秘的东西。

喀赞其街巷的铃铛声

“喀赞其“在古老维吾尔语中，含意为“锅”。因这里聚集着不少制作锅的工匠，天长日久就演变成地名。喀赞其，地处伊宁市南市区，是个老城区，拥有10万人口，大多数为维吾尔族人，他们是17世纪从南疆迁移过来的。

喀赞其很像一座展示多民族民俗实景的“博物馆”，四面开放，没有围墙，也没有大门。马路中间是一座西亚风格的巨大的淡黄色牌楼，旁边是壮观的伊宁回族清真大寺；街边有搭着红色帐篷的排档，很多维吾尔族人悠闲地坐着吃冷饮，一对壮实的夫妻，怀里各抱个胖乎乎的婴孩，在专心喂食；街头随处可见漂亮的维吾尔族女孩，笑起来如盛开的天山雪莲，构成了喀赞其街巷一道靓丽的风景。

这里的汽车、电动车、摩托车、自行车都能在一条街上奔跑，当然最具特色的要数“马的”，耳畔除了汽车滴滴的喇叭声，听得最多的是马脖子上发出的清脆的铃铛声。“马的”曾是伊犁最古老的交通工具，已成为特殊的文化遗产，但现在仅局限于像喀赞其那样的民俗风景区里使用，游客们都青睐这种新奇的代步工具。路边依次排列着一辆辆豪华的“马的”，赶车的都是上了年纪的维吾尔族大爷，大爷们的装扮都体现民族特色，蓄着标志性大胡子，戴着维吾尔族小帽子，手提棕色马鞭子，乍一看，都长得一个模样，难分伯仲。

“马的”其实是四轮马车，乘客分左右两侧坐，座位上铺着漂亮的花毯，中间隔着一块挡板作靠背，两边各坐三四人。车顶上是布篷，四面有彩色的艾德莱丝绸镶边，充满异域风情。马身披着各种饰带。马脖子和马肚子下垂着一串串小铃铛，跑起来发出的声音，脆脆亮亮的。

我们一行争先恐后坐上去，坐稳后，只见大爷马鞭一甩，枣红马立刻昂首挺胸，跨步前行，霎时车轮滚动，路上开始荡漾起“踢嗒踢嗒”的马蹄声和“嘀零嘀零”的铃铛声，两种声音刚柔并济，节奏分明，像是打击乐器的演奏声，渲染着喀赞其街巷的古朴宁静。

一条条老街、一处处老宅、一棵棵老树、一幅幅维吾尔族人的传统生活图景……在我们眼前不疾不徐闪过。喀赞其拥有百年以上的民居比比皆是，中西风格结合的建筑荟萃其间，欧亚文化在这里和谐融合。想起作家王蒙那年故地重游，曾对喀赞其感慨：“一个小城，一种生活情趣，一段动人的历史”，“一种幸福，一种满足，一种永远令人骄傲的家乡的美丽”。这是一位曾在伊宁生活了八年的老人发出的真诚感慨。

“马的”在一处蓝色的民居前停下来，我们跨进一户维族人家的纯净庭院。院子里，绿葡萄密不透风挂满头顶，红苹果沉甸甸结在枝头，墙边摆放着各种鲜花盆景，每间房内都铺着维吾尔族特色的碎花地毯。在另一户维族人家的院子里，我们品尝了主人做的香甜的冰淇淋。这种冰淇淋是纯手工制作，用料纯，不放任何添加剂，完全是原生态味道。我们在现场边吃，边观看制作，那种感受真的好奇妙。冷不防，我们看见窗内站着个维族男童，圆脸，大眼睛，面无表情，两只脏兮兮的小手抓着几根面条，漫不经心地往嘴里送，那小嘴周围脏得像猫嘴。桌上摆着小碗，碗里的面条已所剩无几。目睹这有趣的一幕，我们纷纷拿起手机拍摄。那男童和外面一刻不停忙碌的母亲，早已司空见惯，泰然自若。endprint

在街边的店铺里，我们看到一排排金黄色的馕，这是新疆的传统食品，大的如面盆，小的如茶杯口，硬如石头，久放不坏，我们惊叹当地人以此作为主食的奇特习俗。一边的水果铺里，摆满了西瓜、香瓜、哈密瓜、油桃、蟠桃、大李子……新疆的水果价格实惠，品质上乘，可惜不适合携带。在伊宁的超市里，我差点闹了笑话，一个劲在货架上找“伊犁牛奶”，却找不到，问售货员，摇头。怪了，伊犁人竟然不知道“伊犁牛奶”？事后才知，竟把“伊利牛奶”错当“伊犁牛奶”了，人家伊利集团可在内蒙古呢。

“马的”善始善终把我们送到出口，我们恋恋不舍下车，然后在“马的”前纷纷留影，我们的耳畔依然回荡着喀赞其街巷悦耳的铃铛声。我想，那是属于喀赞其古老的足音，它是从遥远的旧时光中穿越过来的。

大西洋最后一滴眼泪

赛里木湖，无论大名，还是面积与规模，都抵不上青海湖，甚至在地理教科书上，我们都对它没什么印象，让人不屑一顾。然而当我们身临其境，才知道犯了认识上的错误。

我去过青海湖，它似乎没有彼岸，一直向天边延伸，湖天茫茫，遥遥无边。隔着一大片油菜花望过去，青海湖仅仅是一道窄窄的蓝框，这道蓝框其实与蓝天早已融为一体。看这样的湖，没有自然尺度的约束，我反而感觉虚无缥缈，无法驾驭自己的灵魂。

而眼前的赛里木湖，尽管比青海湖小得多，同样拥有让人刻骨铭心的蓝，却要比青海湖来得真实纯粹。四周的高山草原与环绕起伏的雪峰，把赛里木湖团团围起来，围成458平方公里的湖面，让你一览无余。这样的湖，似乎全在你心灵的掌控范围，它会整个儿溶入你的心里面去。

在伊犁的地圖上，赛里木湖很像一颗微型的蓝宝石，粘附在伊犁这只飞鸟的尾翼上。作为新疆海拔最高、面积最大、风光最秀丽的高山湖泊，这里是大西洋暖湿气流最后眷顾的地方，被誉之为“大西洋最后一滴眼泪”，这个美妙的比喻，烘托了赛里木湖的孤独、悲凉，还有一种淡淡的忧伤。我认为，这样神奇的比喻，唯有西部的诗人才会想得到。

湖畔是一望无际的草坡，盛开的野花灿若繁星，清香扑鼻。七月里的花草，能长得如此茂盛，在新疆纯属罕见，大概得益于赛里木湖的水气滋润。草坡的海拔落差很大，我们是俯着身子往湖岸跑去的，谁都想近距离目睹那动人心魄的湖水，领略那神秘而富有魔力的蓝色。看哟，面前是一种怎样的蓝色，那是宁静的极致，那是梦幻的深渊，湖水蓝得令人想哭，想张开双臂，纵身投进她的怀里。此刻我想不出更好的词句，来描述眼前醉人的蓝色。

赛里木湖看不见一只鸟影，更看不见传说中的水怪，只有湖面的涟漪在轻微荡漾，只有飘逸的白云在悠然晃动。在蓝色的衬托和护佑下，远处，灰色的山脉、黑色的云杉、绿色的草原、白色的帐篷、奔跑的骏马……所有的景物看起来妩媚生动。

这时候，在赛里木湖畔，最迷人的景观，要数尽情欢乐的游人。在辽阔的草原上，人们在拍照，嬉水，采花，骑马，赏景，闲聊，发呆……还有，很远的坡下，不少维吾尔族新人忙着在拍婚纱照。

在另一面山坡上，远远传来悠扬的乐曲声，是轻快的新疆舞音乐，我们循声而去，原来这里在举行亲子游活动。草地上，放着十几个大西瓜、一个大功率音响。上百名幼儿和他们的母亲，在草地上围成一个很大的圈。那些母亲、孩子、老师从长相上看，全是维吾尔族人，现场充满温馨的维族文化氛围。

孩子们在老师的引导下，踩着音乐翩翩起舞。妈妈们则围坐在草地上，边快乐地打着节拍，边观赏孩子们的表演。维吾尔族是能歌善舞的民族，孩子们天生就有这种禀赋，女孩比男孩跳得更加出色。接着，老师鼓动每个孩子邀请自己的妈妈也一起跳，起初妈妈们有点羞涩，跳者寥寥，后来在孩子们的劝说下，妈妈们逐渐增多，音乐和舞姿渐入佳境，亲子效果也达到高潮。这情景也感染了现场围观的游人，赞叹声、喝彩声不绝于耳。这一刻，山坡草地俨然一座精美绝伦的大舞台，而脚下的赛里木湖就像一位沉默无语的观众。

一场普普通通的亲子游活动，像一扇打开的窗口，让你窥探到一个民族很多深层次的东西，比如性格、气质、情感、表情、态度、语言、身材、服饰、舞姿，还有知识水平、文化习惯等等。在伊犁之行的最后一站，难得遇见维吾尔族人这样原汁原味的精彩活动。

离开伊犁很长时间了，我的记忆中，还保留着赛里木湖那一汪深纯的蓝色，保留着湖畔那次亲子活动的整个欢乐场景。endprint