嘉鱼吊锅

文/曾庆伟

被称作湖北人的火锅——吊锅，应该与居住于深山密林中的山民关系更为亲密，而现在兴起吃吊锅的地方，远不止大山深处了，山区有，湖区有，乡里有，城里也有。

譬如，湖北省嘉鱼县，是典型的湖区，现在那里的吊锅菜式大行其道，声名远播，并且成为餐饮输出品牌，在像武汉这样的大城市餐饮市场上，都占有了一席位置。

至于嘉鱼吊锅的魅力，举一个例子，每到节日或双休，百十公里开外的武汉吃货们，便不辞劳苦，开车两小时去嘉鱼，还愿意坐在餐馆外面排队等号，愿景便是想吃一餐嘉鱼的吊锅。

客观地说，嘉鱼吊锅，只是湖北吊锅家族中的新成员，并没有久远的历史传承。嘉鱼吊锅能有如今的局面，我以为全拜纪录片《舌尖上的中国》所赐。

那么，过去嘉鱼人就不吃吊锅了吗？

那倒不是。只是过去嘉鱼人所吃的吊锅，不是《舌尖上的中国》画面中的那个样子，而是煮饭炖菜熬汤一体化的生铁鼎锅。现今吃客在嘉鱼县城和武汉餐馆里吃到的嘉鱼吊锅菜，则是餐馆经营者们师承了鄂东大别山吊锅的形式，在吊锅里加入了嘉鱼当地特色食材内容的改良结果。

嘉鱼紧傍长江，虽然从行政区划上归于咸宁，却是江汉平原的一部分。嘉鱼多湖，湖宽水广，嘉鱼的湖泊，不仅盛产鱼虾水鲜，而且出产浆足质优的莲藕。

过去许多沿湖而居的嘉鱼村民——确切地说，更应划入渔民的行列。渔人在打渔季节，一日之中有大半时间活动在船上。一条木船既是渔人干活的地方，也是渔人做饭吃饭的生活之地。

到了中午吃饭时间，渔民们舍不得划着船荡着桨劳力费神地回到岸上吃饭，往往中饭这一餐是因陋就简地在船上将就解决。

船上的空间狭小，渔人生火做饭时，就在木船舱前的船板上，铺上一块隔火的石板。讲究的人家，在生铁铸成的灶缸里生火，不讲究的人家，则用三块红砖垒灶，灶上架上一口生铁鼎锅。

鼎锅有大小之分。小号鼎锅用来做饭，大号鼎锅用来做菜。渔人的主食一般是大米做的米饭，生活困难的渔民，就拿采摘的莲藕和着大米当主食。

渔民的下饭菜，多半是从湖里打起的野鱼。在鼎锅里滴上几滴油，把鱼稍稍煎了，舀一瓢湖水倒进鼎锅，将鱼煮了，也没用更多的调料佐料，只需往鼎锅里撒上稍许盐花，一锅鱼汤便告煮就。然后将从家里带来的豆腐、白菜及萝卜等等，一齐放进鼎锅里煮了，煮成了一锅大杂烩。

渔人蹲在舱板上，围着一口大鼎锅吃得津津有味。盛一碗饭，搛几筷子蔬菜，夹两三块鱼肉，淘几勺菜汤搁在饭里，三下五除二，一餐中饭便吃进了肚里。然后渔人们收拾家什，又开始了张网打渔，划船荡桨的劳作。

如果非要为嘉鱼吊锅追根溯源的话，渔民船上那一口被柴火熏得黝黑的的鼎锅，大概就是今天嘉鱼吊锅的前身吧。

我有一个位居要津、经多识广的朋友，不止一次向我推荐嘉鱼“忘不了”餐馆吊锅菜的美妙。于是，我们这些经不起美食诱惑的一行好吃佬朋友，择了一个得闲的日子，就奔着嘉鱼县城的嘉鱼吊锅美食而去。

到了饭店正好是中饭时间。环视店堂，每一张餐桌的正中，都从屋顶上悬下一根钢筋，钢筋的最下端有一个钢制吊钩，吊钩可伸可缩。每一张餐桌上，都吊有一口铁锅，铁锅下边，是一口钢盔式的火塘，火塘里烧的是木炭。

我们这一桌点的吊锅品种，是以店家的招牌菜式——吊锅“龙骨藕汤”作主菜，并搭配了“干煸叨子鱼”“农家柴火豆腐”“农家酸豆角”等荤素菜品，形成了主次分明的一桌席面。