爱琴海：转角遇见浪漫

陶诗秀

权势象征的巴特农神殿

这座侍奉着守护神雅典娜的神殿承载着2500多年的历史，采取一种简单朴实的姿态矗立在陡峭的山丘上。希腊文明始于城邦文化，卫城原是防御工事，建立于每一个城市的最高点。但是，雅典的卫城是唯一能代表希腊，也因此，卫城中的巴特农神殿成了权势的象征。罗马帝国时代，她成了基督教堂，奥斯曼帝国将她改造成清真寺；到了17世纪，她又被改造成土耳其的火药库。

在一连串的烽火摧残后，她依旧优雅而傲然地站在山顶上，向世人展示那建筑学上完美的黄金分割和古希腊文化的传承。与其说她是历经沧桑的迟暮美人，不如说她参透了世事，强权霸道随风而逝，神庙依旧是举世关注的重心。

卫城内有一座博物馆陈列了圆柱上所有的史诗和雕刻，从特洛依战争到各种神谕甚至许多名人的签名。曾在此驻足的拜伦谦虚地将自己的名字落款在一角，他的长诗“哀希腊”却深植人心：“祖国啊！此刻您在哪里？您美妙诗情为何竟哑然无声？您高贵的琴弦怎么落到我这平庸的流浪者手中呢？”

为了赶上游轮，身边又带着在土耳其受了伤的老爷，只好放弃了登城的壮举，遥望神庙，但愿后会有期！

游轮从雅典上岸，经过希腊三岛：罗德岛、米克诺斯、圣托里尼，前住土耳其的库萨德斯，停靠于伊斯坦堡。

罗德岛一探蝴蝶谷

在罗德岛，我们的第一站是蝴蝶谷，据说在山谷间有一大群来自喜马拉雅山的蝴蝶，自从落脚在此就再也不回去了。蝴蝶并不是印象中那么五彩缤纷，但是，看着它们在林中翩翩起舞也别有一番情趣。

罗德岛西端的修道院是由15世纪时圣约翰军团为了医护受伤的十字军骑士而成立，就地取材以当地的巨石造成堡垒、教堂和民宿。几年后才发现建材不够坚固，改从山下运大理石来修补。建筑形式以希腊正教为主干，教堂中有彩色玻璃和马塞克的圣像，简单而厚实的建筑诉说了几百年来的历史。

古城中有条骑士街，两旁的旅店以各军团的起源地命名，房门上还刻着各国的国徽，这岛上应该是肃穆而清净的。在海岸旁有条道路是根据耶稣最后步上刑场的路而设计，两旁刻着圣经故事，圣母像忧伤而扭曲，传神地流露出一个母亲的丧子之痛。绿意盎然的小径道尽人子坎坷的一生，路的尽头是蔚蓝的海和晴空万里，似乎是天国之路的隐喻。

度假胜地米克诺斯岛

当游轮逐渐靠近米克诺斯岛时，只见眼前一亮，纯白的建筑配上棕色的屋顶，从远处望去像童话中的巧克力屋，米克诺斯带着清新的气息出现了！她扫除了多日来逛游废墟的感伤和沉重的文化包袱，像个小精灵般改变了我们的心境。

米克诺斯一向只是邻岛提洛斯的补给中心，岛上除了花冈岩和少数农作物，没有其他资源，饮用水得靠本岛支援。而提洛斯则据说是阿波罗的出生地，相形之下，米克诺斯充其量只是个毫不起眼的小渔村。

但是1960年，下嫁欧那西斯的贾桂林看重了这度假小岛，此后，米克诺斯成了达官贵人的最爱。当地政府也刻意要求房主们定期刷墙及油漆，渐渐打造出一个现代灰姑娘。她的特点是那窄小的石板路蜿蜒而上，每当山穷水尽疑无路时，总能找到一个惊喜的小摆饰，门前的红花娇艳欲滴，俏皮的自行车等着你去取景，偶尔冒出一、两家精品店，无心地放着美丽的超额标价，意味着 “非诚勿扰”。

东正教教堂在一片白色世界中展现不同的特色，其中最著名的是帕拉泊提尼教堂，以四个教堂为基础，簇拥着第五个教堂和钟楼，造型非常别致。

爬上一段小山坡，风势突然增强，只见一排卡托米利风车Kato Mili迎风而立，这一排风车当初是利用风力来磨小麦的，现在已经停止向外开放，风车站却成了主要观光景点。

海上珍珠圣托里尼岛

从远处眺望，圣托里尼岛像一个女王头，顶着珍珠贝壳，镶嵌着蓝宝石的后冠。靠近些才发现是白色的房子和蓝色的屋顶。整个圣托里尼岛处在两大地块之间，地震和火山造成了奇特的景致，而火山岩层的土质不适合作为屋顶，只好采用水泥再漆上蓝色，令人惊讶的是全岛的屋顶都漆成同一系列的蓝。

沿山坡而建的是层层叠叠希腊式的房子，虽拥挤却错落有致！走在山坡上更是有趣，小小庭院加了室外的按摩浴池，在两屋相交处多添了另一种蓝天的色彩。当然啊！那浴池正是第二层住家的顶楼。

所有的希腊小岛都有同样的特色，狭窄的过道叫街道，两人可以并肩行走的已算马路，逛街就是穿梭在这些袖珍的商店和民宅之间；而餐厅很可能只是一个阳台，服务员必须侧身送上食物。

可想而知，它的沿海大道也就是只容一个人通过的步行区，为了找到它还真费了不少功夫，几次都错过了，才发现我们必须入境随俗，修改定义。

圣托里尼岛位于所有散落在爱琴海的岛屿最南端，几千年前，她可能是块广大的陆地，在爱琴海的火山群中经历无数震荡后，在所剩无几的岩层上展示着靓丽的风采，一砖一瓦像经过艺术家修饰过，连门碑、石阶都设计得叫人会心一笑！生活在岛上的人把握当下，刻意经营着每一个得来不易的时光！

我们匆匆用了午餐，搭车去西北角的伊亚，那儿不仅可以尽览爱琴海风光，还能摄取日出日落的全景。然而，伊亚的位置正是最脆弱的岩岸边，随时都将消失于刹那间，正因如此，这历尽沧桑的一角深受世人喜爱，是散落在爱琴海中一颗最令人怜惜的珍珠。

伊亚的街道更狭窄，教堂和房屋的设计却更精致，在栉比鳞次的住家旅舍之间竟然挤出了游泳池、花园。从这里眺望大海更辽阔、浩瀚。站在岩壁上听浪涛拍击着海岸，小巧的伊亚却揽进了宽阔的碧海青天。

十足现代化的伊玆密尔

伊玆密尔是土耳其第三大城、第二大港，当游轮逐渐靠近港口，几天来熟悉的希腊式蓝白色彩和正教教堂，被清真寺和土耳其的星月红旗取代，我们又回到伊斯兰教的气息中。

伊玆密尔位于土耳其帝国最西端，经历了无数异族统治，多数百姓早就麻木了，家中预备了各种国旗，以应付不同的侵略者。一战后被希腊跨海而来强占，最后终于重返土耳其，古迹已大致荡然无存，只剩下旧城墙。

导游看出来我们意兴阑珊，直接带我们前住康纳克广场，广场中央是德国人送的钟楼，古色古香，象征两国友好同盟，然而这份友谊却在一战中几近瓦解。

1919年，协约国的盟军进入伊玆密尔。当时一位记者哈桑塔克辛开了第一枪策动群众反抗，他在1919年5月15日屠城时牺牲，尽管他并没有及时阻挡列强的侵略行动，但是这位年轻的爱国志士，像暮鼓晨钟般用血肉之躯唤醒了国魂，激励了许多土耳其人走出被列强瓜分的噩梦，加速了国家统一。

这位记者去世时才29岁，凯末尔恢复国土后，将他那左手举旗、右手握枪的塑像设立在广场中，站在这号称“第一枪”雕像前，仍然感受到那震撼人心的爱国情操和义无反顾的气节。中午，导游特地提醒我们在下一站伊斯坦堡，停船日正好是斋月最后一天，当地大市集不见得开放，不如早做准备。他很善解人意地带我们到一般百姓去的市场采购。在这市场中，从各种南北货、五金到珠宝都可找得到。

这市场就在康纳克广场后面，中间圆环区可以享受土耳其茶、咖啡和串烧，虽然商店林立，出口处只有几个，不至于迷路。这儿的商家不会缠着观光客不放，物美价廉，买东西挺自在的。

土耳其的现代化在伊玆密尔实施得很彻底，宽敞的街道和欧式百货店林立，逛了市场出来沿着海边漫步，偶尔看到几个抽水烟的人，老少都有。

我好奇地问：“这里生活费高吗？”导游说：“土耳其社安制度很健全，因此税收很高，每个年轻人都得养五、六个老人，生活并不容易。尤其奢侈税更是高达150%，但是，满街都是BMW、Benz，我手上的iPad在两年前就花了2500买的，在伊玆密尔，我们讲究时尚，其他的，都不是事儿！”

望着眼前这新潮的土耳其人，真有人看上这样一个“月光族”吗？但是，他可真是一位称职的导游，机灵而风趣，没有人脱队，回程也准时，大伙都为他按个赞。

从希腊的古老文明绕了一圈再回到伊斯兰教的新纪元，这两个古文化在世界文明中各执牛耳，他们的祖先深深影响了人类，却相互在烽火中任生灵涂炭，鲜血染红了大半地球，遥望爱琴海，夜空中闪着无数问号。