巴巴多斯：回归生活本身

巴巴多斯，一个你肯定并不熟悉甚至听都没听过的地方，却是很多“一生必去”榜单上的候选。这个有“小英格兰”之称的加勒比岛国是朗姆酒的发源地，也是全球著名的度假胜地。随着巴巴多斯对中国游客免签，你将有机会去亲身感受那里的蓝天大海、椰树沙滩、精美建筑和美味佳酿。这个曾经只是英国王室和贵族们专属后花园的遥远国度也因为它的秀丽风景和迷人风情，正在成为一个越来越有趣的旅行目的地。

才晚上六点，oistins 门口已经排起了长队。在不了解的人看来，这个宁静南部海岸小村店里的户外炸鱼摊就跟个闹哄哄的啤酒花园差不多。其实自20世纪90年代中期开始，这个人气爆棚的餐馆就受到了，渔民和冲浪者的追捧，有钱的外来客和闲散的村民混迹一堂，别提多热闹了。

“我奶奶家就在这条街，所以我三天两头就来。”25岁的电台名人Andre Parris说道，在一片嘈杂声中，勉强能听到他的声音。Parris是加勒比海地区最受欢迎的DJ之一，曾经与英国一级方程式冠军车手路易斯·汉密尔顿（ Lewis Hamilton）以及巴巴多斯最出名的国际“酒鬼”蕾哈娜（ Rihanna） -起相约出游，不过肯定不会是在周五晚上。“如果你出门早了点，正琢磨为什么到处都没人呢，不用问，人都到这里来了。”Parris告诉我，“这里是稍微有点乱，但是一定能让你尽兴。”

他这话或许也适用于整个巴巴多斯。我大约在十年前第一次到访这个小安的列斯群岛（ Lesser Antilles）中的前英国殖民地时，就被一种说不清、道不明的气质所吸引，让人想起那些住在高门大院里有着数不清轶闻的贵族，甚至好莱坞明星。当然，当时的巴巴多斯已经不复从前：那个时候银幕传奇人物克劳黛·考尔白（ Claudette Colbelt）在Bellerive（考尔白在20世纪60年代买下的一个18世纪的种植园）大宴宾客，席上有她的邻居Sir Ronald和Marietta Tree（美国名流和政治家，巴巴多斯Heron Bay的原业主）以及他们的朋友美国名媛巴贝‘帕利夫妇（Bill and Babe Paley）；那时，室内设计师奥利弗‘梅瑟尔（OliverMessel）和Happy Ward还是“优雅的热带风情”代名词，甚至连被狗仔队密切关注的协和式超音速飞机（Concorde，当时有从伦敦直飞巴巴多斯的航班，搭载许多从英国前来度假的富豪名流）也身影不再。尽管财富新贵们如今更青睐时髦的圣巴泰勒米（SL Balts，法国海外属地）或者优雅的马斯蒂克岛（ Mustique），我还是回到了巴巴多斯。这个一向勇往直前的珊瑚礁岛，从一百万年前的地壳运动中破海而出，历经殖民、奴役、大飓风，甚至麦当劳风波（1996年，当地人为了保护本地连锁快餐品牌Chefette，把麦当劳赶了出去），风采依旧。

当一些人对下一个热门岛屿趋之若骛时，还有一些人留了下来—有些人甚至在这里待了大半辈子——回报他们的是岛上依旧悠闲的生活方式。“这里简单而友好，现在我的孩子们也长大成人了，都想着要出去闯闯，见见世面。”Kit Kemp这么说道。她是一位伦敦室内设计师，也是Firmdale酒店集团的老板之一。白1986年以来，她每年都要在巴巴多斯住上几个星期，并且在历史悠久的Sandy Lane物业拥有一幢房子。这里的居民通常会跟朋友们约在Holders Hill马球场的周日市集见面，或者到Scarlet喝上一杯——这家西海岸的小酒馆就在1号高速边上。如果你是独行客，那么不如像我的朋友，一位往来于曼哈顿和巴巴多斯圣詹姆士区的慈善家Emma Snowdon-Jones所说的那样：“如果你想要读懂巴巴多斯，那么请找个老前辈，在一家朗姆酒馆坐下来。”在这些五彩斑斓的当地酒吧里，经常能够看到游客的身影，他们就着火腿，喝着朗姆酒和可乐，玩着多米诺骨牌，跟当地人谈论着板球和政治。（在巴巴多斯的多元文化中，这些店铺通常与那些神圣的加勒比哥特教堂咫尺之遥。）

这就是巴巴多斯：它并非一个童话般的世外桃源，而是一个活生生的岛屿。自从1627年英国人征服了这个岛屿以及蔗糖产业兴起以来，它也在这里彰显了自己的野心；在18世纪初叶，这里也是反法侵略的总部，并且在一个多世纪的时间里，一直都是皇家非洲公司（ Royal African Company）從事奴隶贸易的中心。这也解释了为什么巴巴多斯有时会让人有种历史主题公园之感，发人深思。

“巴巴多斯的不同之处在于这里的慵懒和悠闲。”我的朋友亨利·弗雷泽（ Hemy Fraser）认为。他是巴巴多斯议会的议员，也是当地的名人。我们在水岸咖啡（Waterfront Cafe）吃午餐，这家餐厅位于巴巴多斯西南海岸的布里奇顿（ Bridgetown）码头，有地道的本地菜，比如黑椒锅（一种乱炖肉）、飞鱼，还有cOu-cou（燕麦和秋葵）。他说，就算只是在布里奇顿，你也能找到两处新哥特式的议会大厦、一幢有着363年历史的犹太教堂（由从葡萄牙逃出来的巴西犹太人修建），还有WildeyHouse，这幢乔治亚时期的建筑如今是巴巴多斯国家信托（Barbados National Trust）的总部所在。该组织将那些被贵族名流以及一位前总理遗弃的老房子整理出来——那些房间里塞满了陈腐的老物件，还有一些可以上佳士得拍卖目录的银器和瓷器。近年来，这些房子的故事又牵扯进奴隶贸易的大背景中。“有一阵子我觉得我们都快成加勒比版的《唐顿庄园》了。”信托负责人米格尔·佩纳（ Miguel Pena）开玩笑地说，“这样的故事大家通常都是从白人奴隶主那里听来的。不过，为了保证故事的完整性，我们也应该听听另一方的说辞。”

巴巴多斯在2016年11月举行了独立50周年的盛大庆典，从1652年巴巴多斯与英国签订协议开始追溯，最后以蕾哈娜火爆的演唱会结束。尽管受到近来加勒比地区寨卡病毒爆发的影响，该岛以旅游业为主，辅以外国投资的经济形势依旧强劲。

不过想要了解巴巴多斯的未来，你最好还是去那家画着兔八哥的冲浪咖啡馆deAaion World看看。店主Brian Tahna是一位前专业冲浪手，曾在1988年和1992年的奥运会上代表巴巴多斯参赛。deAction坐落于南部海岸——如果你受够了St.Lawrence （Jap越来越汹涌的人潮，那么这里是个安全的选择。正因为如此，几家新酒店和度假公寓也新近开业，让这一区域变得比西部的白金海岸（ Platinmn Coast）多了不少实惠的选择。

“当我20年前在这里开店时，大家都认为我疯了——这里蛮荒得就像多年前的美国西部。”Talma回忆起往事。他虽然已经51岁，但看上去就像一個充满活力的海滩年轻人，有着冲浪者苗条的身材和一头蓬松的金发。“但是我坚持认为这里的海滩文化很特别。如今我们过着有机、健康的生活，并且积极地参与到社区繁荣中去。”

恰巧这个时候，海滩上一队爱尔兰铁杆冲浪迷扛着冲浪板过来打听哪里的海浪最棒。Tahna-边为一个澳洲新手示范如何划水，一边用他特有的巴巴多斯腔调回应说：“巴希巴（ Bathsheba）！”——这是大西洋海岸边一处波涛汹涌的迷人海滩。一对年轻的圣地亚哥黑人夫妇又来打听附近最好的餐厅。“Chicken Rita's！”在阴凉处休息的几个当地冲浪者大声地建议。这个传说中的餐厅有不少拥趸在耐心地等待着本地最好吃的炸鸡。也正在此时，远处走过来一对衣着讲究的英国老夫妇，他们手中牢牢地牵着一条罗特维尔犬。

Talma开始上课了。他告诉学员们不要想太多，把一切都抛在岸上吧。“在这里，”他说，“我们都是一样的。”

巴巴多斯玩乐指南

跟所有加勒比海地区的岛屿一样，夏天的巴巴多斯几乎没什么人。从10月、11月开始，岛上才热闹起来。租辆车，或者请酒店帮忙雇个司机，环岛游再简单不过。

签证

自2017年6月1日起，中国公民可免签入境巴巴多斯，停留期限不超过30天。

美味

如果想要美食美景两手抓，那么前往西海岸吧：滨海的Lone Star（ Mount Stand-fast：1246-419-0599）是周日午餐的好地方，说不定还有可能碰到这里的常客西蒙考威尔（Simon Cowell，英国音乐人，被誉为“选秀之父”）；新派的Cin Cin by theSea（ Prospect Road， Prospect； 1246-424-4557：cincinbarbados.com）也是风头不减，这里的鲜肉包子一直都受到追捧；而时尚人士聚集地是意大利餐厅Daphne's（ Hwy l. Paynes Bay Beach； 1246-432-27 31；daphnesbarbados.com）。不过在我看来，没有哪家的食物比得上The Cliff（ Highway l. Durants； 1246-432-1922；thec[iffbarbados com），他家的主厨保罗欧文斯（ Paul Owens）自1 988年以来一直致力于加勒比风味美食（试试海豚鱼片Mahimahi和虾饺），再加上可以乌瞰无敌海景，相当值得。

想要吃得简单一点，设计师Kit Kemp推荐Good Choice Chinese（ Holetown；1246-432-8249）。如果你有几个小时的时间需要打发的话，还可以往南走远一点，去Lobster Alive（ Bay St， Bridgetown；1246-435-0305：lobsteralive.net）.在这个看上去不起眼的海边小房子里，每天晚上都有爵士乐表演。

如果你在西北端的圣露西教区附近，那就到Fish Pot（Sherman's.ClinkettsBB27190： 1246-439-3000；littlegoodharbourbarbados.com），位于一座1 7世纪城堡里。如果遇上合适的季节，这里的巴巴多斯风味黄油烤梭鱼是一大特色。

晚上如果你在南部，可以去LittleArches Hotel屋顶的Cafe Luna（EnterpriseBeach Rd， Oistins； 1246-428-6172；cafelunabarbados com）坐坐，三道巴巴多斯本地菜式，包括椰子虾配飞鱼。

海滩

巴巴多斯地处加勒比海和大西洋交界处，西海岸最受欢迎，几乎每个酒店都有迷人的绿松石蓝海滩。推荐Paynes Bay（靠近Sandy Lane），这里海浪平静，非常适合游泳和浮潜。

大部分当地人会告诉你更多的选择，尽管也不算什么秘境，但Accra、Dover还有Brandons相对来说没有那么多人群和摊贩的滋扰。当地有几家冲浪学校，Silver Sands的 deAction Shop& BeachApartments是岛上海滩运动的胜地。

东海岸的巴希巴海滩（ Bathsheba）作为世界级冲浪运动圣地也是必访之地。这里的天气对于游泳来说有点儿危险，但涨潮时的平静堪称完美—一到山顶那个19世纪的Round House Inn&Restaurant来个下午茶吧。

乐活

如果你对历史建筑感兴趣，那么巴巴多斯国家基金会（BarbadosNational Trust）在每个周六开放的老房子会让你感到惊喜。最北端的圣露西区（ St. Lucy）的海蚀洞动物花洞（ Animal Flower Cave；Nor-thpoint， Conneltown BB27003； 1246-439-8797：animalflowercave.com）值得探索。作为“小英格兰”，马球在巴巴多斯依旧流行，从一月到五月都有国际顶级球队往来。岛上有四处马球场，在Holders Hill（之前属于英国歌手Johnny Kidd夫妇）的巴巴多斯马球俱乐部（ Barbados PoloClub： 1246-230-1308： barbadospoloclubcom），圣詹姆士区（St James）的猿猴山马球俱乐部（ Apes Hill Polo Club；Apes Hill， Saint James； 1246-262-3270；apeshillpolo.com），这里的课程和世界级赛事都非常受欢迎。

住宿

提到巴巴多斯的酒店，最先想到的一定是Sandy Lane（ Holetown BB24024； 1246-444-2000）。这个由Happy Ward设计的新帕拉迪奥式（ neo-Palladian）贵妇风格的酒店自1961年以来一直是岛上奢华居住的教科书：宾利轿车的机场接送；奢华的客房；以及其四家餐厅殷切热情的优质服务。

有着88间客房的家族酒店珊瑚礁俱乐部（ Coral Reef Club： Porters， St JamesBB24107：1246-422-2372）占地1 2英亩，一事一物都让人联想到英属殖民地时期的浪漫风情（吊扇、木质扶栏、各种杂物）。而最让人舒心的当属海滩俱乐部——这里有你所需要的一切，并且远离人群。

40个客房的Cobblers Cove（ RoadView.Speightstown BB26025； 1246-422-2291）也是精美别致。适合情侣或小家庭的酒店是Little Good Harbour（ Shermans，St. Lucy BB27190： 1246-439-3000：littlegoodharbourbarbados.com），清一色的白色石头小屋，有一流水疗设置，还有岛上最好的餐厅之- Fish Pot。

如果你想避开喧闹的西海岸，那么在蜿蜒的东海岸还有一家坐落在著名海滩边上的酒店Crane（ St Philip；1246-423-6220），这家建造于1887年的酒店或许并不适合所有人的审美，但它的房间却毋庸置疑——这也是这么多年来它深受时尚摄影师喜爱的原因之一。

短租一个别墅或许是体验当地生活最好的方式之一，并且如今有越来越多的业主开放了他们的私宅。Sir PaulAltman的Altman Real Estate（ ClarkesGapN0.2， Durants； 1246-537-0840；altmanbarbados com）是一个不错的选择，包括一些历史悠久的种植庄园和海滨住宅。