对绱袖工艺的几点探讨

王玉叶

（广东省培英职业技术学校，广东 广州 510000）

众所周知，“领袖”一词是指一个国家或社会群体的缔造者和领导者，在这个国家或社会群体中起着举足轻重的作用。领、袖也是服装的重要组成部分，其制作工艺在整件服装的缝制工艺中起着比较重要的作用。袖的缝制工艺与领有着同等重要的作用，不同袖子造型的制版方式不同，工艺处理方式也不同[1]。袖的缝制工艺分为袖工艺与绱袖工艺，绱袖工艺并非把袖子与袖笼简单地拼接起来，和袖山与袖窿的对位、袖山弧线与袖窿弧线的吃势以及袖片的推、归、拔处理等因素都有密切的关系[2]。

1 袖山与袖窿的对位问题

无论何种袖型，在绱袖前都要对袖子与袖窿进行定位处理，缺少了这个环节，绱出来的袖子就会出现偏前、偏后、袖窿不平服、袖肩丝绺不顺、袖山头圆胖以及细褶等弊病。

1.1 一片袖

一片袖就是袖身只有一片的袖子，对位点根据绱袖方法的不同分为两种情况：（1）①袖山中点对肩点；②腋点对袖笼底点。方法：先将前后袖底缝与前后侧缝进行缝合，袖山与袖窿形成两个不规则的椭圆，要将这两个椭圆顺利地安装在一起、避免走形，就要对这两个椭圆进行对位。第一个对位点设在肩头：先将袖山头中点打上对位标记，然后将对位标记与肩缝点正对正重叠固定。此时袖身还是可以转动的，为确保整条弧线对应，第二个对位点设在腋下，即袖片腋窝与袖窿底点对位固定，其余按照弧线趋势车缉。由于第二对位点附近要平车缉不能有容位，将袖片弧线大于袖窿弧线长度的量（薄料为1～2 cm，厚料为2～4 cm）集中均匀分布在第一对位点（袖山头对位标记）两边5 cm处容掉。车缉时按袖片与袖窿正面对正面，袖片放下、袖窿放上的方法机缝一圈。（2）①袖山中点对肩点；②袖肥与前袖山弧交点偏下1 cm对前袖标点；③腋点对袖笼底点。方法：袖片与袖笼展开，袖底缝与侧缝先不缝合，待缝合好袖山与袖窿弧线后再一并车缉袖底缝与侧缝。由于袖山与袖笼是两段比较长的曲线，为保证整个袖山头弧线造型稳定，此时要多加一个对位点，即袖肥与前袖山弧交点偏下1 cm对前袖标点（图1）。

1.2 两片袖

两片袖的袖身是由大、小袖片组成的，属于合体类服装，通过前、后偏袖线的设计收掉了袖身多余的量，呈现一种庄重、严谨的风格。两片袖多用于正式场合的服装中，如西服、职业装等。工艺要求十分严谨：绱好后的两片袖的袖山头要饱满，女装要求前圆后顺，男装要求前圆后登，袖肩处丝绺要顺直、平服、松紧适宜。袖弯处弧线要顺直且符合人体站立时手臂前倾的自然趋势，袖偏线上端在腋窝胸宽线处移前2 cm左右，袖口前端要能盖住口袋的后1/3至中点处。为了能使两片袖绱袖一次性成功且能达到质量要求，掌握好袖山与袖窿的对位显得十分重要。方法：首先，找到袖山中点与肩缝的对位点，正面相对。其次，在前衣片上定出袖标点，因袖子结构及面料因素，袖山中点处所产生的支撑力是达不到袖口处的，实际上支撑力的着力点在袖子的前部袖标点上，袖标点对固定袖子的前倾度起主导作用。袖标点位置在前胸宽线与前袖笼弧线的切点处（距袖笼深线垂直距离4～5 cm，距袖笼底点弧线距离8～10 cm）。找到袖标点后将大、小袖片的成型袖线偏上3 cm左右与袖标点正面相对。最后，将袖笼最低点与袖山弧线最低点正面相对，此时，袖山与袖笼的3个对位点对好后沿缝份车缝一周即可（图2）。

如果是条格面料对上前袖标点就可以解决前衣片的对条格问题了。但有些女装需要全身对条对格，还需要在距袖山顶点7～8 cm处再增加一个对位点，才能保证袖身与衣身完美地安装。

2 袖山与袖窿弧线的吃势关系

袖子最终是要装上肩头的，绱好后的袖山头要达到圆顺、饱满、前圆后顺（登）的效果，故掌握袖山头吃势关系是非常必要的。袖山弧线与袖笼弧线是不等长的，通常情况下，袖山弧线是大于袖窿弧线的，两者之差即为吃势，吃势的量不是固定的，受袖型与面料厚薄的制约，袖型不同，吃势不同；面料厚薄不等，吃势也不相同，通常薄料吃势为1～2 cm，厚料吃势为2～4 cm。如果说绱袖工艺是整件服装工艺中的难点，那么把袖山的吃势量合理地吃进去便是难点中的难点，吃势的变化可以说差之毫厘、失之千里，要做到丝毫不差，就要对袖山弧线分段吃势（图3）。

因衣片袖底部要平而圆，不能有任何吃势，故袖山底部腋窝到袖标点这一段的吃势为零，袖标点以上7 cm到袖山中点吃势为40%、袖山中点到后袖缝点吃势为50%、后袖缝点到腋下点吃势为10%。由此看来，整个袖山吃势最多的是后袖山头部分，这样做出来的袖山头才能达到前圆后登的效果。为了使袖山头更加饱满、圆顺，可以沿袖山头吃势部位的缝份上安装一圈袖山牵条，袖山牵条尺寸可以采用宽为2.5～3.0 cm的45°角正斜丝布料。沿净线外侧0.3 cm处车缝，开始时略拉紧斜牵条，而后逐渐增大拉力，袖山最高点处不要拉紧斜牵条，过袖山顶点后再拉紧，然后逐渐减少拉力至平缝。除此之外，还要注意车线与抽线。为保证整个袖山弧线造型不变，车线缝份0.7 cm车缝一圈，线迹不能太紧或太松，太紧线拉不动，太松吃势容易走动造成吃势不均匀。抽线时，按各段的比例要求把吃势量吃进去。为避免袖子前弯处的弯位抽紧造成袖底丝绺不顺直现象，抽线应由后袖向前袖抽。抽完吃势后，要核对袖山弧线长度与袖笼弧线长度是否相等、各对位点有无对上。然后，把袖山头垂直提起或平放好，观察袖子的前、后、顶部是否圆顺、自然，有无凹凸感。如果出现凹凸就表明吃势不合理，需要再调整。最后，再缝合袖山与袖窿（注意避免送布牙对吃势量的吃赶）。

两片袖的绱袖工艺较一片袖复杂很多，需要慢慢摸索、探究，找到更好的方法。

3 袖片的推、归、拔处理

推、归、拔工艺是服装造型的重要手段，可以使服装更好地符合人体曲线形状。推、归、拔工艺的原理是利用服装织物的伸缩性能，适当改变织物的经、纬组织，或拔长或缩短或集中推向一个方向，使面料塑造立体造型。袖片推、归、拔针对的是大袖片，在缝制前要对大袖片进行推、归、拔处理，使大袖片的袖偏线平服、自然翻折到小袖片，使袖子的整体造型与人体手臂特征相符。先将偏袖弯处拔开，注意熨斗走向不要超过偏袖线。袖深以下7 cm位置后袖弧线处略归烫，再将大袖前偏袖线下端归拢，使袖口产生一定的扣势（图4）。

4 精湛的车缝工艺

袖子处理好后最终是要与衣片袖笼缝合在一起的，平顺的归拔、准确的对位、完美的吃势都是为绱袖服务的。因此，精湛的车缝工艺是绱袖的最后一道工序，在整个绱袖过程中起画龙点睛的作用。离开了精湛的车缝工艺，不仅会影响肩袖质量，还会波及整件服装的成衣效果。车缝工艺的要求有以下几点。

（1）机针与配线的选择。在车缝前，必须根据面料的质地选择机针，机针粗细和针距大小需要根据实际情况进行调整。另外，机针的型号还要与底、面线的粗细相配，不能出现粗针细线或细针粗线的情况，这样会直接影响车线的质量，导致袖肩缝松紧不适。

（2）在绱袖前，还需测试机器压脚压力。压力不能过高，过高容易损坏布料；也不能过低，过低影响均匀送布。测试时，可以选用本面料的边角料，这样可以提高测试的可行性。测试时，底下一层要稍微用右手抽紧一点，由于机器送布牙与下面一层面料摩擦，下面一层会比上面一层过得快，上面那一层用左手轻压、慢慢推送，必要时可以借助锥子或镊子等缝制工具进行推送。这一动作非常重要，不可忽视。压脚不对可能会影响上一层送布，比如皮革面料就要换皮质的压脚等。

（3）线迹要求。因袖笼处是椭圆弧形，袖山头要形成饱满、圆顺的造型，车线时袖山头不能拉直车，要顺着弧线以直取圆的方法车缉，袖窿后弯处要随衣身自然弯势缝合。线迹要圆顺，起落倒针不能错位，中途不能抛线、跳针和断线，底、面线张力应松紧适宜且交点要在缝料中间。为确保绱袖质量，可先手工绷缝，确认绱袖位置后再机缝。

（4）熨烫要求。袖子绱好后需要熨烫，先拆除手工绷缝线，在绱袖缝上，用熨斗尖将缝份从里面烫平压死。切不可烫袖山头隆起部位，以免将吃势烫死，影响成袖外观效果。

5 结语

完美的绱袖工艺既保证了服装的良好外形，又提升了服装的成衣质量和档次，还达到了手臂的运动量要求。因此，掌握并运用好绱袖工艺，对整件服装的缝制来说是必须的。因为绱袖不是第一道工序也不是最后一道工序，所以绱袖时要受前后很多因素的影响与制约。在制作时要瞻前顾后、考虑全面，既要与前面工序衔接好，又不能影响后面工序，可谓是牵一发而动全身。因此，绱袖过程要完全按照工艺流程操作，不能盲目进行。