花鸟岛，鲜为人知的“东海秘境”

侯朝阳

花鸟岛风景宜人，乡风淳朴，宛如海上的世外桃源。这座远离陆地，形似飞鸟的弹丸之岛，位于上海东南嵊泗列岛的最北端。岛上花草丛生，林壑秀美，夜晚的蓝光海更让这里有了一丝梦幻的气息，尚未开发的花鸟岛没有太多景区的世俗，人情味充斥在村里的街头巷尾。

1861年11月，太平天国军队开始从浙西杀往宁波，一些宁波人为了躲避战乱，拖家带口把家当放上了小木船，离开世代居住的陆地和家乡，向着大海的深处拼命划去。

待到枪声减弱，云开雾散，猩红的海水开始变得湛蓝透彻，前方领队的头船上不知道是谁惊呼一声，小木船们纷纷像一只只受惊的小鸟聚到了一起……此时在他们的前方，一座仿佛与世隔绝的小岛就突然出现在了海面。

这座远离陆地、形似飞鸟的弹丸之岛，就是花鸟岛，它成为了一部分沿海渔民逃避乱世的避风港，也成为了他们开枝散叶的新屿岸。

中国版的“马尔代夫”

前往花鸟岛的路上，我途遇大名鼎鼎的东海大桥时，海里风车的景象就已经美到令人震撼……汽笛长鸣后，船慢慢地停靠在了花鸟岛的南岙码头。南岙仿佛张开了双臂，将我们一把揽入她的怀中。在穿着花鸟岛定制游制服的工作人员热情的引领下，我们从游船上几步踏上了码头。

拂面而来的海风，带着清新的空气，吹走了一身倦意。环顾四周，蓝天、白云、蔚蓝的大海、金色的沙滩、蓝白的房子……呵，这里简直就是中国版的“马尔代夫”啊！

花鸟岛全岛没有机动车辆，只有游客管家们接送客人时才用电瓶车，游客要么骑自行车，要么徒步。是不是很酷？没错，这里是徒步者的天堂！

当地民宿干净整洁，花香四溢，舒适的院子真适合三五好友点着马灯夜聊。入住后，在民宿大妈亲切的招呼下，在温馨的民宿房间内，我放下背包，拿起相机，迫不及待用我的双脚去丈量和感受花鸟岛。

夏天的花鸟岛天气太好，随处可见的美景，随手一拍就可拿来做电脑桌面壁纸！美丽的海上云朵，像是天空里的城堡，或许在遥远的那里，真的住着幸福生活的王子和公主。

花鸟岛形如展翅欲飞的海鸥，岛上花草丛生，林壑秀美，故得名花鸟岛。由于岛上终年云雾缭绕，故又名雾岛。花鸟岛上的老虎洞、云雾洞、猿猴洞等亦是佳景之一，据说云雾洞可深达海底。

相传四大名著《西游记》中的花果山，原型就是来自于花鸟岛。传说岛上天生洞穴多处，有个叫猿猴洞，过去猴子甚多，云雾洞海浪拍向洞内，水花飞溅，水气升腾，云雾上升犹如水帘洞。

崦东崖南岸是观涛的好去处，那里濒临大海，风急浪高，蔚为奇观。花鸟岛自然繁花遍地，杜鹃、百合、水仙等名花随处可见。尤其到春季，山花烂熳，香气袭人。沿岛的岩缝中还出产贻贝与石斑鱼。是登山、野营、垂钓的理想去处。

有天傍晚我在岛上路过一间老房子，门口坐着一位慈祥的老太太，问我打哪里来的，我说郑州来的，听完她边摇蒲扇边点头，往我身上打量着说：“年轻人就是贪玩，这么远跑过来干啥，不好好在城里工作。”我不禁莞尔，忽然想起了农村老家的奶奶。

离岸漂泊的16天

没想到，接下来我会在这儿度过16天！我太喜欢这里了，不为别的，只为这片蔚蓝的大海和无尽的安宁。玩累了，就去吃各种物美价廉的海鲜，以及盛名在外的嵊泗海鲜面。这种面的味道之鲜美，每每想起就直吞口水。

花鸟灯塔是岛上的著名景观，它也是亚洲第二大灯塔，于1870由英国人建造，圆柱形塔身高达17米余，标成上黑下白两道横纹。每当夜慕来临,塔顶的聚光灯便以每分钟一周的旋转速度向四周扫射，射程可达22海里。半个花鸟岛在灯塔的强烈光束照耀下，如同白昼一般，堪称“夜海奇光”。如遇浓雾阴霾天气，能见度差，塔内还装有大功率的“雾笛”，声音可传出10多海里之外，以告来往船只，给迷途的船只带来希望和勇气。由于灯塔的历史悠久及雄伟壮观，故又被誉为远东第一大灯塔！

花鸟岛目前尚不是旅游景区，但自然风光比景区更美。这里没有喧闹，没有熙攘人群，只有向往的简单生活。

我在岛上生活的这16天，也是花鸟岛经历蜕变的16天：岛上主路的地砖是在这段时间开始铺设的；码头的建设和扩张是在这时候正式开始的，我记得临走前最后一天，沙滩近海开始铺设起安全网，岸边也开始焊接和安装瞭望台与淋浴头；进入沙滩的入口也设置了售票处……

而花鸟岛在随后，会作为高端旅游定制线路向外推广，作为捷足先登的旅客，我在岛上的各项花销确实便宜，以后再去，就没有那么实惠了。但就冲着岛上的桃源美景，以及一个个村子里至今保留着原汁原味的建筑和风土人情，没有太多景区的世俗和人间的烟火，以及人情味依然充斥在街头巷尾——哪怕花费不菲，也值得在花鸟岛畅玩数日，在阳光和海风中沐浴身心。

浪里白条

那天天气很好，万里无云，海风从遥远的太平洋缓缓吹来，轻抚着这座宁静又热闹的海岛；此刻的阳光也像瀑布一样从天而降，夹带着维生素和鸟语花香。

我推开窗户，伸出头探了一探，下了几天雨，天终于放晴了！民宿大爷是个低调的老头儿，一开始我还以为他是店里的伙计，掌柜的美女却连连摆手：“不不不，这是我老爸！”

才进这家民宿的时候其实我跟他交集并不多，但每次在院子里打照面，都能看到大爷淳朴的笑容。那时候他总是驼着背在忙些什么，不是忙着晒被单，就是忙着收被单；要不就是提了个网兜，往民宿一侧的老房子走……每次他看到我时，都会放下手里的东西，冲我点点头，加上这碧海蓝天和明媚的阳光，我心里也是透亮一片。

太阳渐渐爬到了头顶，大爷晒好床单和我站在民宿门口聊天，看着面前的大海，大爷的话匣子一下打开，收也收不住。他和大妈都是这岛上土生土长的人，在这儿住了几十年，生了三个孩子，后来随子女举家搬去了宁波，但不久后又带着小女儿回来了。

“不好不好。”大爷撇撇嘴：“城市里不习惯呢，空气不好，水也不好。”

船老大

大爷说他14岁就跟父亲下海捕鱼捕乌贼，后来开始跟大船，跑到济州岛那边去捕鱼，来去要好长时间。虽然辛苦，但是已经习惯了。城市里哪有自己家乡好？大爷指了指后面山头，又指了指面前大海：“这里山好，水好，空气好，还能出海钓鱼……我在城里生活不习惯，没事情做呢。”大爷抬手一指对面码头下面那艘小木船，“看到了吧！就是我的呢！”说完麻利地挽起袖子，“只要风浪不大，就划船出海！”那眼神，分明是个16岁的少年。

大爷当年是花鸟岛的船老大，船老大是啥？每次落桌吃饭，旁边拜把子的兄弟，下面收来的船员，必须候着等老大入首席，菜一上桌，鱼头便是一定要冲着他。因为只有船老大，才能寻得了鱼群之首；也只有船老大，才知道海底的礁石暗流。在那年代，船老大不只是上司，他还是这漂泊在汪洋大海上的一叶小舟的灵魂，他背负着出发、收获和平安归来的所有期待。

第二天午饭过后，大爷拿出一件桔根细绳把那艘小木船拽了过来。跳上船，大爷完全变成了另一个人，他一把拿过船桨，对着前方的海面一吆喝：“坐好咯！我们出海咯！”

明明我们是离开屿岸，但他眼里却满是归家时的欣喜……所以在那一瞬间，我脑海里全是当年他当船老大时英姿飒爽的画面，而现在的这艘小木船，承载了他对那些风起云涌过往的所有思念。

大爷把小木船摇得飞快，不一会儿就到了开阔的海面，然后不知道从哪里捣鼓出一块儿绑了根绳子的大石头，扑通一下扔到了海里：“下矛！钓虎头鱼咯！”

渐渐地，鱼舱里就有了好多条虎头鱼，我观察下来觉得这鱼是蛮傻的，因为大爷一会儿就能钓一条，没多久就已经钓了30多条了。

荧光海

晚上的花鸟岛又是另一种景象了，五六月的初夏时节，花鸟岛的海水都会发出淡蓝色的光，要是突然来个大浪，几乎可以把海堤照亮。我在岛上的那几日，每晚都听得到沙滩上人群的欢呼，他们跟着海浪拍打沙滩的节奏，发出一阵阵兴奋的叫声。

我刚到岛上的时候也这样，把身边的海水一搅，立马就是一圈圈发着蓝色光线的涟漪围着自己打转。那个时候，《少年派的奇幻漂流》又浮上了心头，也确信李安导演并没有骗我，海水确实会发出这样的光斑。其实，导致海水发光的是一种藻类，东海这边是以夜光藻为主，而与此同时，夜光藻聚集在一起也会导致赤潮的发生。所以每当俯下身子仔细观察，海里的点点星光就像天上的星辰；而那些长长的细光线，就像航行在银河中的彗星一样。

一点不夸张地说，夜晚时分，坐在礁石上远望这片海，一切的一切都是那么的不真实。尽管我去过很多地方，不管是雪山草原，还是荒漠戈壁，看过无比震撼的场景，但是这片海还是让我由衷地觉得不可思议。

我在岛上生活了16日，岛上的村民从“小伙子，找到住的地方了吗？”到“还要多玩几天呀？吃饭了吗？”再到“啊，你还没走啊？”……他们已经渐渐习惯看到一个小伙在街头巷尾到处乱窜。

临走时，民宿大爷和他的女儿送出了我很远，“有假期了再回来玩啊！”美女掌柜像家人一样亲切地对我说着“回来”，而不是“来”。回首告别这片海上桃源，和这对善良父女时，不知怎的，我竟忽然湿了眼眶。

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