时尚与僭越：宋代禁奢令中的铺翠装饰

王希俊　谢纯玉

摘 要：北宋中期，饰翠风尚盛行。“铺翠”作为合适的身份展示符号，获得上层女性普遍青睐，市场上大批翠铺、翠作涌现。自真宗朝起，这种大规模的炫耀性消费得到规制，此后包括仁宗、徽宗、高宗在内的多位皇帝也屡发禁令，然而高压之下各阶层依旧饰者自若。

关键词：铺翠装饰;僭越;奢侈消费;宋代时尚

中图分类号：J523.5  文献标识码：A  文章编号：1671-444X（2021）06-0098-07

国际DOI编码：10.15958/j.cnki.gdxbysb.2021.06.013

“南蕃有鸟翠葳蕤，千百为群自在飞，负痛衔冤无罪死，将来贵室缕冠衣。贵家所好若无偏，翠羽真珠不值钱，簪珥一求难得货，穷山深海尽骚然。”[1]史浩的这首《梳妆八篇》中隐现着宋代女性对奢侈装饰的需求。诗中 “翠羽”，即翠鸟羽毛，在宋代多用于女性首饰妆造中。民间工匠挑拣、洗净、刮拭翠羽，再配以明胶，将其黏合于器物、服冠或金属首饰底座上。起初，翠饰为皇室专享，但后来因为士庶女子争相效仿，遂成为一种公开的时尚追求，供不应求之下，其价值可与珍珠、销金同论。

一、翠羽：传统奢侈符号

翠鸟是南方的水鸟，古时又称“鴗”“鶐”“翡翠”。《尔雅·释鸟篇》记载：“翠鹬，似燕绀色，生郁林”[2]，《禽经》则将翠鸟的形貌特征概述为“背有采羽”，晋代张华（232—300）作注时补充：翠鸟“色正碧，鲜缛可爱”[3]。实际上，翠羽的青蓝色不仅饱和度高，还不易脱色，其内部特殊的蜂窝状结构便是翠羽作为早期装饰品最天然的优势。商周时期，有关翠羽的记载出现在《逸周书》中，汤建国之初制定四方献令，位于岭南的损子、产里、百濮等国需以珠玑、玳瑁、文犀、翠羽等珍宝为献，其中“翡翠者，所以取羽”[4]。此后，翠羽逐渐成为象征身份地位的奢侈符号，如汉成帝宠妃赵合德“饰以翠羽”的昭阳舍，简文帝《戏作谢惠连体十三韵》中的“翡翠帷”，同昌公主出降时所用的“翡翠匣”等，皆可为证。这种奢侈装饰得到上层阶级的普遍认可后，在贵族女性间迅速风行。南朝江淹（444—505）曾作《翡翠赋》，叹息翠鸟遭肆意采捕，只为充王公美人一己之需。唐代诗人陈子昂（661—702）也在《感遇诗》中描述当时贵族妇女对翠羽的珍视，可谓“骄爱比黄金”[5]。

两宋时期，翠羽装饰工艺被称为“铺翠”，其运用也十分广泛。其中，女性首饰中常见的就有珍珠、翠羽制成的冠饰，如仁宗朝刘太后册封时佩戴的“仪天冠”，便是前后垂挂珠翠十二旒。[6]“明道元年十二月庚子，诏以来年二月躬耕籍田。先请皇太后恭谢宗庙，权罢南郊之礼，其恩赏并就礼毕施行。辛丑，命直集贤院王举正、李淑与礼官详定籍田及皇太后谒庙仪注。礼官议：皇太后宜准皇帝衮服减二章，衣去宗彝，裳去元藻。不佩剑。龙花十六株，前后垂珠翠各十二旒，以衮衣为名。诏名其冠曰仪天。”其次，在宫室的营造上铺翠也有所表现，据北宋宰相曾布（1036—1107）记述，禁中修造殿室，梁柱间皆涂金翠，华丽异常。[7]除此之外，宋代士大夫也喜好在屋内摆置翠屏、翠帷，丁逢（1140—？）有诗：“翠屏窥窗故娟妙，松峦映掩相参差”。翠羽还常出现在祭祀迎神活动中，宋代郊庙朝会歌辞里曾多次提到“孔盖翠旌”“羽旄翠旌”“翠旄裴回”，等等，其中“翠旌”同“翠旄”，即杆顶饰以翠羽的旗帜。彼时，这些频繁出现的铺翠装饰依旧价值不菲，据南宋《百宝总珍集》记述，当时翠羽的价格每合可售至三千钱。[8]

宋灭亡后，元人承袭了这种饰翠传统，市场上很多前朝珠翠匠人继续为巨商富贾提供服务，《新编事文类聚启札青钱》中载：“某人结珠铺翠妙夺造化”[9]。到了明清两代，“铺翠”演变为“点翠”。现存的文物中，明万历年间的孝靖、孝端皇后点翠凤冠（图1、2）最为代表，其次故宫博物院收藏的清代点翠嵌珠宝头簪、银镀金嵌珠宝点翠花簪等也都样式各异，精美绝伦。

二、高消费浪潮下的铺翠禁令

到唐代为止，享有翠羽装饰权的人还是小范围的，以统治阶级和贵族居多，他们获取翠羽最直接的途径是地方献贡或由虞官采办，一般庶民既缺乏这样奢侈的装饰需求，也没有足够的能力购得翠羽。而宋代以后，饰翠群体发生转变，穿戴铺翠不再囿于少数权贵，这与当时民间高消费浪潮的兴起有着巨大关联。中国封建社会早期，统治者为保证耕种量，普遍实行重农抑商政策，社会生产力低下，加之自然灾害频发以及统治阶级的横征暴敛，多数家庭经济基础十分脆弱，只能维持最低的生活水准。北宋以后，厢坊制取代市坊制，空前开放商业环境为大众原始物欲解绑，商人创造出多元纷繁的消费场域，早市、日市、夜市等地区交易市场不能遍数。另一方面，政府田亩政策的开放也促使民间资本持续膨胀，“财富导向”的价值观念也向外远播，人们越来越多地参与奢侈消费并积极寻求身份认同。漆侠先生（1923—2001）在《关于中国封建经济制度发展阶段问题》一文中提出，宋代是中国封建社会中的一大經济高峰，此时的民间消费增长是不言而喻的。除官僚贵介以外，包括商人、地主、牙侩、手工业者在内的市民阶级也参与到商业竞逐的游戏中去，一大批市镇消费领袖崛起，他们多蓄多藏且毫无避讳地向外炫示其财资实力。方行先生表示，宋代的士庶地主集团中出现了高消费浪潮，其中享受性消费剧增且成为风气。[10]而铺翠作为传统奢侈符号，自然受到追捧，至此，市场上形成了大大小小以加工翠羽为业的翠作、翠铺，铺翠工艺开始走向商品化与市场化。

对统治者而言，这种炫耀性消费显然过于泛滥了。从真宗开始，朝廷面向民众陆续颁布铺翠禁约，采买、穿戴铺翠逐渐沦为妖冶与僭越的符号。现将宋史中的铺翠禁约进行整理（表1），其一，铺翠禁约的严厉程度与奖惩方式在各时期略有不同。真宗时期实行家长连坐，到了绍兴五年（1135），奖惩力度加大，除实行连坐制以外，告发者赏钱三百钱，违禁者“从徒三年”，铺翠工匠同罪。高宗后期，职官也被纳入到惩罚名单中来，并且比普通民众的惩处更为严重。此后这种刑罚标准得以沿用，并未有太大变动。其二，从绍兴五年到咸淳八年，这类禁约几乎贯穿南宋始终。靖康之变后，南宋朝廷偏安一隅，历朝统治者多沉浸在声色享乐之中，只知燕雀处堂，天下习安于侈靡久矣，尤其在女性外在矫饰的消费方面，民间僭奢化倾向明显。南宋学者梁克家（1127—1187）在《淳熙三山志》中感叹：“妇人非命妇，不敢用霞帔。非大姓，不敢戴冠、用背子。自三十年以前，风俗如此，不敢少变……三十年来，渐失等威，近岁尤甚。”[11]到了宁宗朝，更是“服食器用，殊无区别，虽屡有约束，终未尽革”[12]。可以想见，浓烈的僭奢氛围下，南宋以前等级相对森严的舆服制度，此时已趋于松弛，频频发布的铺翠禁约也隐现着统治者对民间消费势力崛起的顾虑。其三，高宗朝发布的铺翠禁约最为频繁，强压之下结果也并不乐观。绍兴二十三年（1153），《宋史》记载：“时去宣和未远，妇人服饰犹集翠羽为之，近服妖也。” [13]1429当时的都城临安，铺翠作坊林立，光是以打造铺翠为业的就不下数百家，他们“列之市肆，藏之箧盝”，其间通贩往来、交易采购者更是多至数千。[14]8367事实上，这种普遍的僭奢行为并非一蹴而就，这与统治者自身的言行有直接关联。

内藤湖南认为：“进入近世， 贵族没落后， 君主便直接面对全体臣民， 成为全体臣民集体的公有物， 而已经不再是贵族社会的私有物了。” [15]因此，宋代以后，统治者言行的公众模范性质更为凸显。北宋建立之初，太祖提倡素朴，其“服用俭素，退朝常衣絁袴麻鞵”[16]。伴随政权的巩固和财政收益的持续产出，统治阶层蠢蠢欲动，相继沉溺于声色之中。真宗曾鼓励臣下以狎妓自乐，赐钱千两供他们买取歌妓。到了徽宗，更是奉身之欲，奢荡靡极。南宋建炎初年，高宗明知政府财政面临严峻危机，仍尽最大可能效仿其父，《西湖二集》记述，高宗南渡后建宫于凤凰山，左江右湖，“不则一日，造成宫殿，非常华丽，与汴京一样。” [17]32时任礼部尚书的洪皓（1088—1155）质疑道：“钱塘暂都之地，而宫殿、太庙，土木皆极华侈，岂非示无中原之意乎？”[17]29绍兴二十七年（1157），殿试状元王十朋（1112—1171）更以“揽权”中兴为对，直指皇帝自身过失：“尝有铺翠之禁，而以翠羽为首饰者自若，是岂法令不可禁乎？……愿陛下正身以为本，任贤以为助，博采兼听以收其效。”[18]同年三月，高宗为昭示其禁翠决心做出了一些表率，他将交趾进献的六百尾翠羽全部焚于通衢并宣称宫廷内外一律禁翠，[19]“太上皇帝绍兴二十七年手诏：朕惟崇尚俭素，实帝王之先务，祖宗之盛德，比年以来，中外服饰过为侈靡，虽累行禁止，终未尽革。朕躬行敦朴，以先天下，近外国所贡翠羽六百馀只，可令焚之通衢，以视百姓。” 原定于七月为帝后庆生筹办的“铺翠金花”也改用药玉叶、漆金纸代替。[20]然而这些举措还只是展示性的，实际上每至宫中排办诸如上元、七夕、大小节夜一类的重要御宴，依旧奢侈频仍，“玉器珠翠花朵、犀象博戏之具，销金斗叶诸色戏弄之物”无不备具。[21]统治者的言行不一，加之各阶层上行下效，铺翠禁令便难以施行。

据《宋史纪事本末》载：“秦桧擅政以来，屏塞人言，蔽上耳目，一时献言者恐触忌讳。仅论销金铺翠，乞禁鹿胎冠子之类，以塞责而已故。” [22]也就是说，由于高宗时期秦桧等人的一言堂，臣僚们只好借“销金铺翠”等琐事做做幌子，以避官场忌讳，在此语境下颁布的禁约，其分量也势必有所削弱。除此之外，朝廷内部吏治腐败、官商勾结也是禁令收效甚微的重要原因。商人和地主通过买官、贿赂等手段获得官方庇护，而官僚也广占陇亩、参与投机，此三者互为后盾，构成了一个相当稳固的“致富圈”。因此，即便有巨贾兼并之家犯下禁忌，只要善于疏通，负责监管的守臣们也极有可能对这种无关痛痒的僭越加以包涵。

三、女性矫饰欲求与饰翠风尚

宋代女性作为家庭消费的重要代理者，热衷攀比、崇尚僭奢的倾向十分鲜明，在饰品消费方面也常常花费巨万，其中铺翠便是极具代表性的女性奢侈饰品之一。北宋名相王珪（1019—1085）在《华阳集》中赞扬某仕宦女子狄氏不嗜奢侈，“终身无珠翠之玩”[23]，强调狄氏简朴的同时，也反衬出宋代女性饰翠的普遍。参与铺翠消费的女性群体多是士庶地主阶级，她们点翠钿、簪翠钗、戴翠冠、穿翠襦，以此彰示家庭财富的多寡。南宋士人李处全（1134—1189）感叹女子饰翠心切：“谁将翡翠，闲屑黄金摅巧思。缀就花钿，飞上秋云入鬓蝉”[24]。《燕翼诒谋录》也记载：“旧制，妇人冠以漆纱为之，而加以饰金银、珠翠、采色装花”[25]。除了常见的珠翠钗冠，市场上还有一种用翠羽制成的面饰，称“翠钿”，也十分别致，此三者在价值上以翠冠为最佳，翠钗次之，翠钿则因用料极少而相对低廉。另外，宋人还将翠羽搭配销金刺绣，制成各色服饰，诸如宋诗中“小妇服翡翠”“翡翠衣裳白玉人”“翠襦绣罗裳”等。徽宗宣和末年，开封的妇女们个个“膏沐芳香，花鞾弓履，穷极金翠”，她们爱以翠羽为饰，常常仅是一袜一领，便可耗费数千。[26]然而，宋代女性之所以热衷于铺翠加身，不计成本、罔顾禁法地追求奢华之美，其背后有着具体的文化动因。

首先，南宋以后的士大夫群体对程朱理学极力追捧，致使宋代女子无论在道德上还是身体上，都遭受更为严苛的束缚，女性的生存空间趋于狭窄。尽管当时已经出现了在街市交易中崭露头角的女性商人，但大多数妇人的活动范围仍旧囿限于高阁，她们将注意力转嫁至对外在美的过分关注上，通过繁缛甚至夸张的装扮来营造娇弱之感，从而取悦男性，满足其世俗化的审美需求。在《绣栊晓镜图》（图3）、《观灯图》（图4）等宋代仕女图中可以清晰窥见妇女们对于这些头面矫饰的倚重。

其次，皇室命妇与民间妓女对铺翠的热衷起到了消费示范作用。开宝五年七月（972），永庆公主着铺翠襦裙入宫，因为过于奢华，太祖令其“自今勿复为此饰”。[27]卷13：286真宗时期，宫中仍时兴以翡翠为服玩，皇帝常下诏命人从南越采买[27]卷105：2444-2445。按照舆服规定，宋代皇后也是“常服龙凤珠翠冠、霞帔”[14]舆服4，皇后服：“皇后之服，唐制有三等：一日袆衣，朝会服之;二曰鞠衣，亲蚕服之;三日礼衣，晏见服之。国朝存其名，常服龙凤珠翠冠、霞帔。” ，对照仁宗、钦宗、高宗时期的三位皇后画像（图5、6、7），人物所佩戴的凤冠便是以金胜、珠翠等物制成。对此，贵族阶级纷纷效仿，其中诸王纳妃的定礼就包括“真珠翠毛玉钗朵各二副……真珠翠毛玉钗朵各三副”[13]2735。官绅之家也皆以銷金珠翠相尚，据米芾（1051—1107）《西园雅集图记》中的描述，集会上王诜家的女奴即“云鬟翠饰侍立，自然富贵风韵”[28]“后有女奴，云鬟翠饰侍立，自然富贵风韵，乃晋卿之家姬也。” 。很快，铺翠时尚风行，成为奢靡消费中不可或缺的部分。然而皇室命妇与一般庶女的距离还太过遥远，那些游走于勾栏瓦肆的妓女们则为大众提供了直接效仿的依据。她们想要在公共意识中博得关注，除自身才艺外，常常还需以色娱人，在铺翠这种时尚矫饰消费上，她们自然乐于一掷千金。《梦梁录》中描述妓女的奢华服冠：“带珠翠朵玉冠儿，销金衫儿，裙儿……”[29]卷2：23。社会风气层层浸染下，普通人家的妇女也不甘落后，每至节庆，街上游艺活动不断，妇女们为争济楚，发鬓间皆簇带铺翠冠儿，待到夜阑灯罢，路上竟已遗簪堕珥，珠翠纵横，有扫街者沿路捡拾，“往往得之，可谓奢之极矣”[30]。

除此之外，宋代还盛行重财厚嫁之风，不论是女方嫁妆，还是男方聘礼，都少不了铺翠这样的奢侈饰品。《武林旧事》记载，宋代公主下降时所备的房奁中就有“真珠翠领四时衣服”[31]。除此之外，一般士庶人家的婚姻嫁娶也往往是议婚先议财，男女双方议亲时，由男方出具定帖，其上需写明聘礼数目，女方回帖时也要列清嫁妆明细。《梦粱录》卷二十“嫁娶”中富贵之家罗列的定礼中就包括“珠翠”一项。[29]卷20：304另一方面，男方的聘礼中 “珠翠特髻、珠翠团冠、珠翠排环”等金银铺翠首饰也置办的相当齐全。[29]卷20：304“且论聘礼，富贵之家当备三金送之，则金钏、金镯、金帔坠者是也。若铺席宅舍，或无金器，以银镀代之。否则贫富不同，亦从其便，此无定法耳。更言士宦，亦送销金大袖，黄罗销金裙，缎红长裙，或红素罗大袖缎亦得。珠翠特髻，珠翠团冠，四时冠花，珠翠排环等首饰，及上细杂色彩缎匹帛，加以花茶果物、团圆饼、羊酒等物。”

结 语

铺翠作为传统奢侈符号，在宋代出现大流行趋势，民间饰翠不再受等级制约，只要具备相当的财资，穿戴铺翠便不在话下。这种“财富导向”的新型消费秩序既是商业环境开放的产物，也是民间高消费浪潮下的累积式结果。即使统治者屡发铺翠禁约，试图强加干预，但崇奢风气已无可逆转，许多巨贾兼并之家依旧公开饰翠。这场大规模消费僭越中，宋代女性扮演着重要角色，狭窄的生存空间加深了她们对外在矫饰的倚重，从皇室命妇到士庶女子，再到瓦肆妓女，无一例外地参与到铺翠装饰的时尚践行之中。

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（责任编辑：杨 飞 涂 艳）

作者简介：王希俊，中南大学建筑与艺术学院教授，研究方向：书法、艺术管理。

谢纯玉，中南大学建筑与艺术学院硕士研究生，研究方向：艺术管理。时尚与僭越：宋代禁奢令中的铺翠装饰