人人都需要一件牛仔

范晓萱曾经在《氧气》中将爱人比作赖以生存的必要条件，

而在本季牛仔元素除了是一件单品外，

更是入侵般弥漫整个时尚氛围，

它被设计师点燃在每个场合的活力，

不再是可有可无的片面经典符号，

在即将到来的浪潮中人人都需要一件牛仔。

编辑：CiciLee

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SerhatIsik和BenjaminHuseby在性感这件事上总是一视同仁，幸好牛仔也经常跟性感扯上关系，经过萌芽终于在上一季迸发的戴安娜“RevengeDress”式衣領，在本季更加顺理成章地探索着不同的男性气质，大量不同深浅的牛仔蓝色在模特身上缠绕。它们有时作为一种诱惑的露肩衣领出现，有时又只依靠打结的方式赶上了镂空的潮流，一定会有男艺人愿意尝试那套拼接着棕色分割线的牛仔套装，或是以“RevengeDress”衣领作为结构的牛仔西服套装。

这是充满野性的魅力，环保皮草的出现则直接升华了这一点，比起常见的棕色皮草，设计师选用了带有梦幻色彩的白色，粉色，蓝色，尤其是那一件犹如酋长战士般的露肩风衣，胸前的人造皮毛装饰与战袍一般的后摆，与撕裂的破洞长裤产生奇妙的化学反应，这是无法用性别界定的系列。除了显而易见的性别呼吁，SerhatIsik和BenjaminHuseby则有更深的期望。

棕色作为这个系列中同样的主角出现，从全部采用棕色皮肤的模特，到那些独特狩猎式的性感——其实是来自殖民时期美国西部的服装作为基调的变形，以“WhiteNoise”讽刺那些对于种族，肤色的定义的统治者的噪音。

DIESEL

GlennMartens的加入显然是DIESEL实验精神的开启，在他的首个牛仔命题作文中，GlennMartens将他脑海中的新系列灌注在一个分为四个段落的梦境中，片段徐徐展开，派对中沉迷于音乐的青年们成为牛仔的信徒，除了熟悉的在实用主义之上的内部结构，镂空的时髦气息，在传统的牛仔裤上延伸的连裤长靴，或化身为卫衣面料一般绵软的帽衫套装，都体现了全新DIESELLIBRARY基线所表达的可持续，以及其系列持久耐用的绿色概念。

转换到第二个场景红发女孩奔跑在人群中，这部经典的《RunLolaRun》作为一种在平行时空中穿梭的实验性意向，也映射在已经脱去旧面貌的DIESEL上，这一幕牛仔被赋予了更多二次创作，从面料上入手，以绗缝菱格为基础的撕裂大衣，与再生纸粘合纹理的白底牛仔套装，都戏剧的透着一股华丽的意味。

而第三个最像runway的空间，则满足了消费者对高级时装的幻想，更加大胆缠绕的拥有无数口袋的牛仔裙不规则的挂在身上，粉色的牛仔被作为贴身打底衫与优雅的缎面的衬衫融合，以缝线塑造的街头感起泡褶面料被利落的礼裙形态瓦解，克制而又前卫的绝妙平衡尽在GlennMartens掌握，而这点即使在结尾当GlennMartens开放他的“概念实验室”时也没有被忽略，即使拥有华丽的改造面料，依旧在服装形态上保持着一定的商业性，总之这是一个令人心动的系列。

MaisonMIHARAYASUHIRO

在循环的牛仔浪潮中，DenimOnDenim永远不会缺席，三原康裕在本季“Usual”中也展现了属于未来日常的魅力选择。这场时空旅程体现在几乎不可见的细微处，比如丹宁套装上那些如同行李牌的标签贴布以及“2022”字样都将感受拉回到真实又虚幻的境地。

细节是魔幻的，丹宁套装却打着拉回现实的旗号，平实自然地在门襟衣摆处多加一笔，改变夹克内部结构，或在保持低调的前提下将夹克的廓形内扣，同色系的牛仔裤剪裁拼接，将裤子的中缝线旋转式下降，这些改变几不可闻的进行着，而结果是耳目一新的，这些设计正是许多人正在寻找的适合任何场合都不会过于装饰的时装，尤其是它们还散发着日式丧感的松垮廓形，不论是并不贴身的牛仔背心，还是真正像套了两条不完整半裙的下装，都使这些牛仔具有几近洒脱的流浪感，暗示着这种平实的时髦下涌动的不安因子正在叫嚣。