山城别有“洞天”（外一篇）

陶金

山即是城，城即是山。直到真正来到重庆，才发现这是一座手持导航地图也着实没什么用的城市——可能打车几十分钟的路程，你只要爬坡上坎步行几分钟就能到达。这里没有地平线，山在城中，城在山上，汽车可能在你脚下，也可能在你头顶，跨江大桥、立交桥、高架桥、隧道不计其数，再加上空中的轻轨，都可以错落地到达于同一地点。

“勒是霧都”，这句方言说得很实在。重庆是中国日照时间最短的城市，来之前并不太相信，但是在经过了连续几天没看到太阳，要不下雨、要不灰蒙蒙的日子后，我着实见识到它的威力。

傍晚时分，一路沿着嘉陵江边走到了慕名而来的“洪崖洞”。远远望去，一座汇集了美食、美物、演艺、住宿，依山而建的十一层半山式建筑体成了视线范围内的焦点。瓦当斗拱的东方建筑结构特色、大红灯笼组成的装饰灯线镶嵌在每一条房檐上，都像极了日本动画片《千与千寻》里汤婆婆的澡堂大楼。

“洪崖洞”的一层出口正是嘉陵江的临江大道，五、七、九层分别是半露天美食街、演艺小广场和地道的川菜馆，而顶层则是千厮门大桥的出入口。

那么，我的疑问来了——一座吊脚楼建筑群，为啥要叫洞呢？在五层的半露天美食街上买“耍酒”时，五十多岁的本地老板操着一口重庆普通话，告诉我大概的意思是：古时出于军事需要，重庆建了九开八闭十七座城门，洪崖门是一座闭门。用现在流行的话说，这是一座假城门，有城楼、炮台，就是没有门。“这古代人民的套路，还真是藏得深呢！”我边听边感叹着。

这时，买酒的老顾客、看热闹的游客越来越多，老板干脆饶有兴致地开起了“小课堂”。

洪崖洞就在洪崖门外岩石下方的悬崖边，是一个巨大的石窟。从四海八荒前来讨口饭吃的“叫化子”看到洪崖洞一带空旷得很，既不潮湿，又能遮风挡雨，就纷纷裹着破棉被在洪崖洞安家了。再后来，江边的搬运工、扯船子，还有挑着水叫卖的下力人，大家本就没地方住，又为了省钱，只好倚山就势建起了吊脚楼。穷人们没钱买火药，不可能把山炸平了再建，只能用杉木、楠竹等最廉价的材料，参差或并排地矗立在悬崖之上，以穿斗结构和捆绑方式搭建，从远处看倒也颇为壮观。

解放后，随着生产力的发展，重庆的各个沿江码头也逐渐衰落，在码头谋生的洪崖洞吊脚楼里的住户们自然要另谋出路。曾经熙熙攘攘、富有生活气息的洪崖洞，逐渐失去了生气，只剩下一间间残破的吊脚楼，历经几十年风雨，终成危房。

改革开放后，政府决定彻底改变它的面貌，把它修饰成了如今长江上游山地旧城民间建筑的“博物馆”……

我想起了来时在洪崖洞的简介牌上，依稀还能看到当初规划之人的见识：“洪崖洞如重庆人，既豪放耿直、麻辣鲜香，又热情奔放、时尚前卫。”可不知他们是否明白，一座城市、一个族群，哪是一座建筑就能完全展现的呢？其实，时代即是如此，身处混沌也只能选择接受，就像接受现在的洪崖洞一样，摇身一变成了不折不扣的商业综合体。毕竟，它那“混血儿”般的相貌也确实魅力十足。尤其是在晚上，在山城特有的雾气氤氲与“长”在江边两岸的高楼霓虹的衬托下，也许已经习惯了洪崖洞的本地人，也会在经过时忍不住多看两眼吧。

重庆的夜景非常棒，有人说重庆的夜景和上海一样美，重庆人很不屑，说重庆的夜景和香港一样美。在走过了无数高低错落的阶梯和弯弯绕绕的坡道之后，我这个缺乏锻炼的体质实在是吃不消，但却发现了一个观洪崖洞夜景的好地方，那便是嘉陵江对岸的江北嘴大剧院。找一条小路下到江滩边，迎接江风的拍打，遥望绚丽斑斓的洪崖洞全景，于静默中感受古代人民的智慧，也不失为一次有态度的旅行了。