各行其道

徐善来

“从开年到现在，我们的团队已经改了四次日程，目前还没有停下，所有的工作都要重来一遍。”四月中旬，刚刚结束本季showroom工作的Labelhood联合创始人Tasha（刘馨遐）在电话另一端对我们说道。原定3月25日开幕的日程接连延期，上海时装周的不确定性与中国设计师参差不齐的准备情况，使得居于两端之中的她要随时准备好迎接突如其来的挑战，“从三月底开始封控到现在，我们的showroom几乎是同步进行的，虽然没有办法真正让买手跟设计师建立起面对面的联系，但是大家都要通过网络把设计师最新的系列呈现出来，这是我们很重要的一部分工作。”

提到时装周，时装秀是逃不开的话题，但在如今无法办秀的情况下，“秀”背后的商贸性不容忽视。“品牌需要在发布系列的同时去吸引买手的注意，在这种情况下，我们还是要把手里的这块工作进行下去。”Tasha将其形容为一场“攻守战”，“我觉得在上海目前的情况下，我们作为运营方，面对物流系统完全瘫痪的状况，要尝试打开局面，为攻;作为零售商，在仓库封锁的情况下要尝试自救，为守。”

当封控来袭时，许多设计师都在为原本的办秀进行着最后的冲刺，有的忙着给衣服收尾，有的准备着拍片和策划视觉的素材，有的在为展示的内容和细节精雕细琢。彼时的设计师聂若涵正在为同名品牌Ruohan加班加点赶工，在封控的前一天晚上，她和团队从工作室紧急把样衣运到家里，至此之后所有的工作都只能在家中展开。“我们的样衣之前在参加巴黎时装周showroom，寄回的时候，因为疫情的问题卡在了海关。所以我们在做线上展示的时候，样衣其实是不全的。”但这些并没有阻挡设计师们在镜头前向买手们自信地展示自己的创意和设计背后的故事。

“在整个过程当中，其实每一个人是在不知道未来会如何的情况下，勇敢地迈出自己那一步的。”Tasha补充道“，此刻，我觉得这些品牌要在一个低迷的市场里去寻求认同感和鼓励，是更加不容易的。设计师本身是非常敏感的个体，如果在这种情况下，大家一下子都不知道做什么，管理不好预期，人就会很容易陷入到焦虑当中去。”不仅是对于中国设计师，对于中国时尚行业过去十几年来逐步建立起的完整体系，也是如此，“我觉得在这个过程中，如果你想的只是眼前这一个月的事情，甚至这半年的事情，真的会陷入巨大的绝望和痛苦当中。唯有把目光放到更长远的地方，有一个很坚定的信念，和团队、和热爱着这份工作的年轻人们一同坚持下去，我们才能谈未来的理想和目标。”

特别是对于本季迎来自己首秀的品牌而言，疫情带来的冲击让本就缺乏实战经验的他们备受煎熬。也许对于其中的不少人而言，这一季的暂缓能够让自身和品牌更加集中精力地投入到下一季的展示过程中，而对于早已准备就绪的首秀设计师来说，将本季时装周的展示看作是品牌推向市场前的一首序曲、一次热身，也不失为更理性、更从容地面对产业环境的解决之道。

“这两年我们的确开始以更灵活的方式去展示新系列，不论是拍片或走秀，同时也慢慢有不同的胶囊系列诞生。”已经在时装周重启之前以型录方式进行新季发布的设计师Ming Ma（马明）向我们介绍道，“关于时装周改革以及秀场形式的讨论其实早几年就已经开始，大家也都在思考如何以更有创意的方式展现自己的品牌，疫情则是将平台和品牌都推到了必须改变的地步。我们认为当品牌发声媒介发生变化，其中的创意形式和不确定性也会变得更加丰富。”

設计师陈盛韬也将个人品牌Louis Shengtao Chen的发布与线上订货会提前，“ 我不希望系列是在一个仓促的氛围下完成的，品牌需要做好充分的准备再去参加官方的活动会更好。我这一季想把心态调整得轻松一些。”两年前疫情刚爆发时，正在经历毕业创作的他也遇到了类似的情况，“我认为在疫情这种不可抗拒的条件下，品牌很难达到之前线下实体秀那种热烈的反响，但是品牌在短时间内做好了调整和应对措施，这一季是在井然有序且高效的状态下进行，订货会也完美收官，总体还是完成得不错的。”

就像每一季都与中国设计师密切合作的化妆师Clive（熊彦龙）所言，“疫情当下，时装秀对于很多人来说或许可有可无，但它背后代表着中国的进步，是一种侧面的反映，是不可替代的。大家通过多年以来努力所积累的成果、前辈们打下的江山，为我们提供的创作环境，是无法被疫情抹去的。”除此之外，多位设计师也在此期间与我们分享了自己对于时装发布的不同观点，或对线下走秀依旧抱有期待，或选择通过时装短片的方式将发布移至线上。无论如何，相信经历过这个特殊的时装季后，中国设计师和时尚产业会变得更加坚韧顽强。

在疫情期间的线上分享交流中，设计师Jacques Wei（魏东辉）依然坚持保留着不去揭开2022秋冬系列的神秘面纱，等待嘉宾们落座秀场前排亲身体验。他这样说道：“我是一个比较传统的时装人，线下发布带来的体验肯定是不一样的，这是一场关于感官的沉浸式体验：服装的细节、音乐、布景、氛围等等，传递的是全方位的体验。我始终认为体验感是：现场秀大于视频大于图片。”

一向热衷于在秀场中制造戏剧化场景的Windowsen设计师李思齐也持有类似的观点，“对我来说，时装秀是不可替代的。就像小说和诗歌一样，用不同的体例来传达你的信息。有些东西是无法通过虚拟手段实现的，比如现场观众的能量，音乐与人接触时产生的化学效应。我的设计只是一个帮助讲述故事的载体，现场展示是一个实时的阅读过程，每一位到场的嘉宾都带着自己当时的情绪，对这个故事形成自己的感知和理解，对这个故事做出反应，甚至与模型发生互动。表演就完成了。”

对于Susan Fang（方妍楠）而言，疫情前为了时装周的全力冲刺，让她至今都对这场迟来的走秀充满期待。“这次秀的装置是想重现之前的一个梦境，会有一点火的运用，因为面料的原因会更多地运用光，制作浪漫和超写实的氛围。”2022秋冬系列主题“metamorphosis，AIR-FREE”，她希望能够借此表达灵魂对自由的向往和挣脱。“实体秀的重要性在于，它是一个完整的感官体验，把品牌从一个想象的概念变为一个真的理念和存在。”

如果说以往通过时尚短片的形式展示新季服装是一种锦上添花，那么本季的线上视频发布无疑是雪中送炭。“有时候带高科技的时装展示反而是更具挑战的，因为让人印象深刻的高科技类发布有很多，如果做不过那些，反而会减分。”Susan Fang对线上形式与高科技手段的思考折射了当下诸多年轻设计师们对于数字化发布的隐忧，但从另一个角度看来，创意往往能在陷入绝境时爆发出空前的能量，特别是对于本季灵感来源取自经典电影的品牌而言，时装视频化的形式或许能让抽象的构思与时装的实体更加无缝衔接。

C+plus SERIES本季选择从千禧年发行的影片《黑暗中的舞者》出发，以如亮片、网、珠、毛皮等大量材料刻画出上海夜幕降临后的都市女性，华服点亮了她们所自持的野性与独立。当然，设计师刘俊廷也表示，这次的线上发布依然是一场新的挑战，“当新系列发布迫在眉睫，硬性的时间节点不能更改，灵光乍现的兴奋不能弥补问题的接踵而来，对于一个做了八年设计师的人来说，依旧需要振作精神才能全力应对。”

以电影《穆赫兰道》为视觉引导的VII VICTOR × WANG2022秋冬系列，在视觉呈现中融入了3D建模的元素，构建出充满未来感的感官体验，同时并没有完全摒弃传统手段，其中穿插的胶片拍摄，反而可以和现代技术的运用形成一种冲突对比。“线上的数字化展示，就因为经过了剪辑，比较像二次加工，这样可以抹去很多不完美的东西，相对来说也变得比较可控。同时也是因为这样，你想展示给观众的东西会更加的直接。比如一件衣服，从什么角度、什么光线下去展示，都变成你来主导。”设计师Victor Wang（王嘯）解释道。

“Mayali这一季的主题借鉴了沉默的螺旋这个理论，当人们表达自己的观点时，如果这个观点被大多数人赞同，就会积极地传达出来，而当人们意识到这个观点不被大多数所接受时，往往会选择沉默，或者被动沉默。”抽象的概念往往需要更细腻的表达，而此时线上发布的多媒体手段则变得更加有效。设计师Maya（李雯）坦言，“希望通过发布这个系列作为一个声音的传递，疫情与其当下的艰难终将过去，我们前方仍有美好与希望。在构建出一个宏大的社会议题作为主题后，如何做出让大众有共鸣的脚本，并在有限的预算内最大程度上有效表达。我正在克服这个问题，是否能解决……大家拭目以待吧。”

“作为主要在上海准备发布的后疫情主力军，考虑到现实的各种可能的情况，我们幕后至少准备了五个方案。在得知线下秀取消后，我们立马筹备起了上海拍摄组与意大利拍摄组，决定双城两地拍摄线上传播素材。”对于深耕可持续领域的设计师陈丹琪而言，DONSEE 10的线上内容制作虽然坎坷，但也减少了实体秀场带来的额外消耗。“原定的线下发布，我们设计了美轮美奂的光影装置，但由于改到线上，基本等于把之前所有努力的一切推翻重来。但线上发布不失为一个让更多人无负担触达可持续时尚的方式，也不太会产生实际的物质消耗;另外，我们选择拍摄视频呈现新品，也因此减少了办秀而带来的一次性耗材使用，从人力和资源消耗角度来看，线上发布是更具有可持续意义的。”

归根到底，线上方式虽无法令人亲身体验，但足以通过各种特效带观众走入另一个世界。MTG的设计师组合来雨晴和徐上茜就表示：“疫情对于人们当下最大的改变，便是加速了人类社会的虚拟化进程，时尚产业也深受影响。我们相信目前的线上时装周发布是一种过渡形式，把过去传统的线下走秀和未来真正的虚拟化世界相连，是对于未来时装乃至生活方式的预演。”

而设计师王逢陈本季与Inert Plan构建的元宇宙世界，使Feng Chen Wang的线上虚拟实践更进一步。“我们和Inert Plan团队将本季的整体故事与背景勾勒出来，和团队合作共同在元宇宙的世界里进行延伸、探讨以及再次创新。以前我们做真实的秀也需要和制作团队配合，这次我也将脑海中的很多想法放到了这个我们共同创造的虚拟空间中去。”无论是从设计角度还是观看的角度，都会是一次全新的体验。“在我们这场虚拟秀中会有虚和实的融合，有超仿真的模特和服装，也有很抽象的场景和架构。我们用艺术的手法，使用高科技的手段，把真实世界中不存在的东西勾勒出来，在崭新的虚拟世界中呈现，我觉得非常有意思。”当我们将“元宇宙”、“NFT”等看似流行关键词，转化为一种在危机之下得以运用的创新工具，才能真正感受到不可或缺的科技力量。

从即看即买到各种限时系列的推出，无论国内国外，各种从固有时装体系中跳脱出来的展示和发布概念在近两年间屡见不鲜。原本的时装日程的集中带来了效率的提升，但在这次集中发布受限的情况下，中国设计师们未来是否能够寻找到新的节奏来尽量规避风险，发展新的发布模式？

关于不定时的发布节奏，王逢陈带领Feng Chen Wang这个品牌探索已久，与运动品牌推出联名系列，与新技术伙伴展开合作，包括此前在伦敦时装周时选在画廊发布，都是打破固有框架的体现。“我们不应该要求快速地获得，同时也不应该在短暂获得后快速地淘汰。其实我们品牌一直都不希望单一地被性别、季节和时间的概念所定义，我们希望可以在简单的事物上玩出更多的花样与可能性。”这样的观点同样得到了Susan Fang的认同，去年与Zara合作联名系列的成功，也给她带来了更大的信心。“我们会开始一些小规模的不定期发售，针对特别款式进行线上发布，还有一些无季节性的小型合作，我们可以按照主题、时节等分期分批上线。”

陈丹琪在DONSEE 10成立初期便将品牌定调为“无季节性”，“我希望每一件单品都是更有生命力和适应性的。至于说不定时发布，我觉得目前品牌还有一段继续成长的空间。从效率层面上看，肯定是时装周期间人多力量大，但我们也在持续探索更适合DONSEE 10发展的路径。每一季的发布都是一次新的试验和历险，很有趣。”而原定于本季举办国内首秀的Ting Gong（龚婷），也将这种无季节性的理念融入到设计中。“第一季的设计采用回收具有特定生产或使用历史的物料，在设计中致力于新旧材料拼接和慢工艺复苏，这个举措其实有在弱化时装周季度的特性。时装发布的周期性对我来说只是一个框架，作为任何一个创作者来说，都需要打破框架，或者说，必须在这个世界的大框架里用更好的办法让大家‘身临其境’。”

而Shie Lyu（悉麓）在准备2022秋冬系列的过程中也同步推出了一个虚拟时尚系列，“它更像一个独立的探索式的胶囊系列。虚拟时装不受物理、地理限制，在材质、廓形上有很大发挥空间。同时这次尝试也开启了我们对虚拟时装的兴趣，发现了它在社交媒体上的潜力。”总而言之，对每一位在疫情之下艰难求生的时尚从业者而言，无论最终选择走哪一种路径，萌生了哪一种思考，打不垮的时装人终会在暴风雨后更加强大。