回归高级时装

蔡雨彤

对于奢侈品牌而言，高级定制宛若皇冠上最璀璨的明珠，它足以承载“奢侈”二字的符号价值，更是诠释其内涵的最佳媒介。每一件高级定制作品，都由设计师天马行空的创意和匠人们卓绝的技艺交织而成，让穿戴者和观者心甘情愿地沉溺于它所构造的奢华梦境中。在Chanel于2018年释出的纪录片7 Days Out 中，这种“奢华”展现得淋漓尽致：画面中，数位匠人伏坐于臺前，用针线在薄如蝉翼的纱裙上串连细碎的珠石——这是一种与时间对抗的造物方式，也与大机器时代的生产机制背道而驰。但也正因如此，高级定制价格高昂，只为少数拥有同等甚至更强财力的人享有，难以进入更广阔的市场。在潜藏于时装屋背后的资本家眼中，这或许不是一块香甜的“蛋糕”，成本相对较低、受众更广、易于营销却不失调性的成衣，无疑是帮助各大奢侈品集团营收的“种子选手”。与此同时，根据德勤发布的《2021全球奢侈品力量》报告指出，Z世代已经进入奢侈品消费市场。在他们成长的21世纪，全球化浪潮翻涌，互联网蓬勃发展，社交媒体崛起，时尚的传播方式改变。原本自上而下流动的高级时装，褪去了昔日的精英主义光环，而街头文化却在Virgil Abloh、Kanye West和Jerry Lorenzo等潮流偶像的引领下，在社交媒体上如病毒般蔓延，获得了无数拥趸，也于无形间影响了高高在上的奢侈品牌和他们的创意掌门人。

以Celine为例，在Hedi Slimane于四年前从Phoebe Philo手中接下接力棒时，这个品牌乃至整个奢侈品行业所面对的市场，就不再只有富裕的70后和80后，更有逐渐崭露头角的Z世代。或许是迫于资本的压力，又或许是Slimane自身的个性使然（这位设计师曾在1990年代末掀起一场惊心动魄的男装革命），他对新鲜事物始终抱有兴趣，在设计中注入了大量街头元素和流行文化的因子。在Celine 2021春夏系列中，曾经备受欢迎的Philo式极简主义西服套装不见踪影，伴随着美国说唱歌手Princess Nokia的I Love Him，模特们头戴棒球帽、身着运动夹克和牛仔裤穿行于摩纳哥的Stade Louis II运动场上。而在同一季的男装秀场上，Slimane在法国南部的卡斯特雷特（Castellet）赛道上放起了Tik Tok热曲They Call Me Tiago，廓形印花衬衫、棒球外套和束脚运动裤取代了Slimane一贯钟爱的窄肩西装和收腰衬衫——Slimane将这一季的男装和女装系列统称为“世代群像”（Portrait of a Generation），虽然没有指名道姓，但一切都不言而喻。再让我们将目光转向Demna Gvasalia，在他于Balenciaga大放异彩之前，就曾与造型师Lotta Volkova携手在Vetements掀起了一股亚文化的浪潮。Demna重新设计了日常生活中最常见的服饰，超长袖筒的卫衣、鞋袜合一的袜靴、印有挑衅言语的T恤……这些曾风靡一时，又被延续至今日的Balenciaga中的衣物，模糊了高级时装与街头服饰的边界。当然，如果要谈论街头文化对奢侈品牌的影响，必然绕不开Abloh。青年亚文化与黑人文化给予了他不竭的灵感，这位创意天才借此打破了时尚界的既定规则，那些在早年间被认为过于街头的服装款式，如今也进入了Louis Vuitton的秀场。

不容否认的是，我们所处的时代正飞速发展，但正如Miuccia Prada女士所说的那样：“在时尚界，创新是一场噩梦。”从某种程度上来说，街头文化的确为高级时装注入了活力，但这种“活力”所导致的结果却是两面性的：从市场层面来看，符合Z世代审美的街头化服饰为品牌带来了可观的利润。2021年上半年，LVMH集团收入大涨56%至287亿欧元，Louis Vuitton和Celine为主要贡献者。截至去年年底，Celine的年销售额已突破20亿欧元的大关，Balenciaga也成为了开云集团旗下屹立不倒的“摇钱树”。但从时尚层面来看，过度的“街头化”却被众多圈内人士所诟病。他们称Louis Vuitton的男装与O„-White愈发相似，Slimane的所作所为是对市场的“谄媚”——如此种种质疑都指向了一个问题：奢侈品是否丧失了原本的价值？

时尚作家Dana Thomas曾在著作《奢侈的》（How Luxury Lost Its Luster ）中指出：“奢侈品总是居于金字塔尖。”而英国哲学家David Hume则在《论艺术的精美》（Of Refinement in the Arts ）一文中称，奢侈品可以“满足感官享受的极大精美”。它的价值体现在高昂的价格、品牌文化、设计师的创意，以及为使用者带来的感官享受等方面。故而对于LouisVuitton、Celine、Balenciaga、Chanel、Dior这类奢侈品牌来说，盈利固然重要，品牌自身的格调和高级时装屋的属性断然不能被丢弃—— 因此，高级定制的重要性不言而喻，这项业务的重启更是刻不容缓。前不久，Celine全线涨价，并宣布将推出定制的鳄鱼皮手袋系列，宣称要将品牌的“工匠精神”提升到新的水平。去年7月，Balenciaga在巴黎乔治五世大街10号发布了2021秋冬高级定制系列，这里是创始人Cristóbal Balenciaga走向世界的地方，他会在此埋头数周，只为揣摩一个衣袖的廓形，他对现代女装持续不断地探索，的确改变了潮流的方向。曾几何时，这里是时装狂热者的天堂，也是社会上层人士的聚集处——30年间，49个高级定制系列在这个四方天地中诞生。Demna曾在接受采访时说：“这里最初是一家高级定制屋……对我而言，将高级定制带回来，具有很大的历史意义和责任感，这就像归家一样。对我——一名服装创作者来说，这是时尚的本质，却是我的愿景中缺失的一环……我能在高级定制中，学到最好的时装制作，其他的方法都不行。”我想，如若Christian Dior、Coco Chanel和CristóbalBalenciaga等人能听到Demna的这番话，也一定会点头称善。

Demna所言为何？一切都要从1858年说起。彼时，英国人Charles Frederick Worth在巴黎和平大街开办了一家女装定制店铺，每季都会推出一个系列的时装供客人挑选，再为她们量体裁衣。据《奢侈的》一书中记述，Worth制作一件衣服要用掉约30米面料，光是刺绣就要耗费近400小时，绣花丝绸、印花雪纺、薄纱和珠石在他工作室里再常见不过，“他是时尚界第一位真正意义上的教父：他决定了什么是潮流，而后人们才群起效仿。”Thomas这样寫道。这位不可一世的教父自诩为时尚界的EugèneDelacroix，将自己的作品与浪漫主义先驱的画作比肩。尽管有人批评他的自负，但必须肯定的是，Worth为后人开启了通往高级定制所构筑的终极时装梦想的大门，也证明了时装存在的意义——作为人类的四大基本需求之一，衣服紧密地贴合人的身体，帮助我们抵御外部环境。在不断改造自然的过程中，人类产生了审美意识，所谓的“风尚”形成，先由某个独树一帜的个体引领，继而流动至各个群体内部，在传播的过程中被打上不同时代的文化烙印。进入现代社会后，又有一众时尚先驱们，将这些“风尚”通过更为多样的服装展现出来，如出自ChristianDior之手的“新风貌”（New Look）长裙，CristóbalBalenciaga创造的“降落伞”连衣裙，以及CocoChanel打造的女士西装。在此基础上，高级定制进一步将人的创造性发挥到了极致。在这种极致造物的过程中，“手”是连接大脑与工具的中间物，“妙手生花”、“巧夺天工”就是对手工技艺的赞扬。哲学家Karl Marx和生物学家Charles Robert Darwin在百年前就曾论证过，是手的劳动推动了人类智慧的进步。手与机器不同，前者是有温度的，凝结了匠人们的情感和记忆。但当我们面对一件不可方物的华服时，却总会忽视其背后的“筑梦人”。在Valentino 2021春夏高级定制系列发布秀的末尾，Pierpaolo Piccioli携每一位参与其中的匠人登台谢幕，又在Instagram上一一标注了他们的名字，“这个系列无关任何隐喻。我想认真钻研时装，赞颂匠人精神。”Piccioli解释道。

毋庸置疑的是，在每一家高级时装屋中，高级定制都是那个被放置于奇珍柜顶层的宝盒，在这个充斥着各种噪音的当下，它将一代又一代掌门人的愿景、一个品牌的历史及其最引以为傲的技艺珍藏其中。在由Demna操刀的Balenciaga高级定制系列中，那些尘封于宝盒中近半个世纪的优雅与奢华，终于得见天日：Demna像Cristóbal Balenciaga一样，用数字为每一套造型编号，而第55号、59号和60号则是历史的回响，它们的别致的廓形正是当年CristóbalBalenciaga留下的遗产。相较于如今重拾高级定制业务的Balenciaga，Chanel却从未将其舍弃。自1913年创立高级定制品牌至今，Chanel已经拥有十余间工坊，从Lesage刺绣坊、Massaro鞋履坊到Lemarié山茶花及羽饰坊——巴黎的顶级工坊被Chanel招致麾下。当Yves Saint Laurent发出“高级定制已死”的感叹时，他的伴侣兼生意伙伴Pierre Berge也在2010年接受采访时表示：“高级定制是个笑话。”而他们的竞争对手，Chanel的上一任传奇掌门人Karl Lagerfeld则痛斥这种观点：“只有那些被行业淘汰的人才诅咒定制服的未来。”Lagerfeld的话虽然毒辣，却言之有理。1945年，法国高级定制和时尚联合会（Fédérationde la Haute Couture et de la Mode，以下简称FHCM）规定，任何一家时装屋必须满足以下条件，才能获得“Haute Couture”的称号：有自己的工坊（Atelier）;拥有至少20名员工;每年能在规定时间内举办两次高定秀;每一季至少能推出35件服装;必须由手工完成—— 此般严苛的准则，早已将无数品牌拒之门外。在FHCM对外公布的会员名单上——没错，这是一张翻一翻就到头的名单—— 除了我们熟知的，拥有多重业务线的Chanel、Dior、Fendi、Valentino等品牌之外，也有一些只涉足高定业务的品牌，他们一直小心翼翼地呵护这个无瑕却易碎的梦想，如Viktor&Rolf、Giambattista Valli和Schiaparelli。其中，来自巴黎的Schiaparelli在两年前由美国设计师DanielRoseberry接手，英国时尚评论人Suzy Menkes甚至將其与Karl Lagerfeld相提并论。Roseberry的创意宛若一枚“炸弹”投向了Schiaparelli，在品牌的2021/2022秋冬高级定制系列中，Roseberry以超现实主义的手法打造了每一个细节，厚重的金属盔甲、布满玉石的巨大耳环、饰有珠宝的牛仔外套……他让世人再度看到了Schiaparelli的光芒。

可以肯定的是，高级定制是奢侈品牌传承文化、构建品牌形象的关键所在。虽然有关高级定制的争论从未停止，有人批判这种“何不食肉糜”的衣物制作方式，但高级定制的奢侈，不仅在于它无法估量的价格，更体现在技艺和文化层面，Christian Dior先生曾说：“高定时装是人类手工制成的最后物品之一，其价值不可替代，因为它赋予了人类创造力，这是机器无法企及的。”也有人质疑它存在的必要性，但正如时尚评论人Vanessa Friedman在2018年的文章《我们为什么要报道高级定制时装》中所说：“服装是少数几个普遍的主题之一：所有人都必须考虑食物、住所以及他们往自己身上穿什么。甚至裸体主义者都会考虑穿着——他们拒绝穿任何东西……而完全用手工制作的高定时装，则是每个品牌悠久传统的一部分。”同理，身处日新月异的当下，当我们能在手机上，通过抖音、微博和小红书等App快速获取信息时，是否代表书籍不再有用？又或是即将被取代？答案必然是否定的。不同的媒介所承载的价值不同，之于使用者或观者的意义自然不尽相同。正如街头文化的涌入虽证明了当代时装的多元，但这并不代表一个品牌可以弃最初的梦想于不顾。如今，奢侈品牌们正逐渐告别街头，回归高级，“梦想将指引我们前行。”英国小说家Herbert George Wells在New Worlds For Old 中这样写道。