亚岁迎祥话美食

李仙云

俗话说：“冬至大如年”，冬至又称亚岁，即仅次于春节的节日，据《后汉书礼仪》记载：“冬至前后，君子安身静体，百官绝事。”古人是以冬至为岁首，还会在此时“鼓瑟吹笙，奏黄钟之律”，举国上下，祭祀庆贺，一片欢腾热闹。据说这一“肥冬瘦年”的习俗，一直延续到明清。若说冬至的节令美食，那当属形如元宝的馄饨，宛若偃月的饺子，还有滴溜滚圆或憨掬带尾的汤团，在这个阳气逐日回升万物萌蘖之时，这冬至“美食三宝”，盈满了喜庆祥和、福瑞暖情，它热气腾腾而又香气袅袅地氤氲于百姓人家的餐桌上，传递着这喜冬节家人团聚，灯火可亲的温馨与喜悦。

这“一阳生”的大吉之日，在我家乡流传着一句乡俗俚语“冬至馄饨腊八面，鸡娃吃了爱下蛋”。曾在富察敦崇《燕京岁时记·冬至》中看到：“夫馄饨之形有如鸡卵，颇似天地混沌之象，故于冬至日食之。”可见此习俗久已有之，岁首开辟鸿蒙之时，咬破混沌，可谓寓意深远。在“八百里秦川”的故土，“过冬至，祭祖宗，行大礼”是老辈传下的雷动不动的习俗。包馄饨时全家人齐上阵，母亲像挂帅的佘太君，她一番挽袖和面就拉开了架势，姐姐们摘菜焯水剁馅，爷爷在犄角旮旯翻找木耳黄花菜。每次看母亲与姐姐们指尖生花般将馅料放入薄薄的梯形面片上，从上方娴熟老练地卷下来，两个角往内一摁，一個个如花似银锭的小巧玲珑的馄饨，就如列队进宫的娇娥般花枝招展立于垫篦上。这馋煞人的可人尤物在沸水中翻滚腾跃，在扑鼻的香味中母亲用笊篱剩出，第一锅自是先敬天祭祖。贪吃“勺炒鸡蛋”的我，总是乐颠颠从碗里拨几只去“慰问犒劳”我的“鸡朋狗友”。那咬一口鲜香滑溜，包裹着浓浓亲情的至爱美味，忆之就让味蕾如花绽放，盈满香气。

当年随父亲的一纸调令，我们举家迁往药王孙思邈故里，虽未出省，可真应了那句“五里不同风，十里不同俗”，在这药食养生文化浓厚的小城，冬至则盛行吃由医圣张仲景首创的“祛寒娇耳汤”饺子。父亲也执拗地认为“舒服不过躺着，好吃不过饺子”。自幼离家独自闯荡的父亲，练就一手好厨艺，割一吊羊肉，嵌几枝大葱，就“咚咚锵锵”在砧板上奏响了“冬至美食曲”，菜刀如鼓点般起起落落，母亲则如青衣般悠缓地和面揉搓。父亲调馅最是赢人，滚烫的热油“刺啦”一声往馅上五香粉姜末间一泼，搅动间满屋飘香。母亲则如绣花般捏出各种花样饺子，有柳叶形葵花状的，也有波浪褶玫瑰边的，摆在蒸篦上如寒冬盛开的花儿，盛入碗中精妙绝伦，让人在袅袅香气中举箸都不忍入口。

“家家捣米做汤圆，知是明朝冬至天”，身居江南快二十载的我，最喜在冬至这团圆节里，与当地“土著”一起热热闹闹包汤团。欢喜说笑间，圆溜若乒乓的是玫瑰豆沙与黑芝麻陷的，携一条小尾巴呆萌可爱似变异蝌蚪的，则是大肉香葱或冬笋豆腐陷的，我依葫芦画瓢却手拙技疏，捏的像一个个憨憨的袖珍不倒翁，朴拙可爱，我的“忘年交”柯阿姨，笑我一双秀手还是更适合舞文码字。平日里爱讲大道古理的金先生，边捏边不紧不慢开腔了，说这带尾巴的汤团，坊间说是戚继光在江南一代招兵时，老百姓用汤团犒劳戚家军，但芝麻糖油稀少珍贵，就用菜蔬做陷补充，捏个小尾巴便于区分。在这极寒天吃一碗喜感十足的香糯汤团，真是从丹田暖至全身，香甜溢满心间。

作家刘学刚如是说冬至：“这真是一个意味深长的节气。昼最短，人间的热气最盛;夜最长，浓烈的亲情更长。”我在最短的白昼里，像雕琢艺术品般裹馄饨包饺子，又捏了一个个如醉汉般东倒西歪的汤团。暮色沉沉，我将这储满典故与仪式感的冬至“美食三宝”盛于餐桌，与从凛凛朔风中下班归来，携着一身寒凉与疲惫的儿子一起举箸慢食，柔和可亲的灯光里，一家人细话家常，袅袅热气伴着暖暖亲情，倏然间觉得，这便是浅淡岁月里，最绵延踏实的幸福。