新男子气概

蔡雨彤

当你踏入一家大牌云集、品类多样的买手店或商场时，是否曾有过这样的感受：女装总是占据最醒目的展示位，款式花样百出，令人应接不暇；放眼望去，男装显得索然寡味，低饱和度的黑白灰三色充斥视线，板正的剪裁和常规的面料毫无新意——这是普通消费者的境况，那么名流是否有所不同？回顾数年前的各类红毯（盛典），即使是手握一线时尚资源的好莱坞男明星，也清一色地身着无尾礼服和西服上阵，被称作“修罗场”的红毯对男性来说似乎毫无波澜，而女明星则争奇斗艳，只为登上第二天的头版头条。“长久以来，男装都是‘极度无聊’（snoozefest）的。”时装媒体人Christian Allaire曾如此评价。

实际上，男装的“无聊”是历史遗留问题，在父权文化的幽灵下，女性是被凝视和物化的对象，男性也背负上了“阳刚之气”的枷锁。浸润于这样的意识形态里，追求美成为了女性享有的权利；而男性的任务则是“修身、齐家、治国和平天下”，那些热衷于穿红着绿的男性，往往会遭到社会主流群体的嘲讽和排斥，甚至被打上“娘娘腔”的标签。近年来，随着多元主义（pluralism）的流行，男装也齐头并进，“男性也不再将穿着打扮视为压力，而是将其当作一种自发的社交行为。”美国高端百货Nordstrom的男装部总监Jian DeLeon说。

事實是否真的如此？回顾2023春夏季的时装周，不难发现男装变得更加“年轻化”了。各大品牌以一种全新的姿态迎接变革，甚至将其当作一场充满乐趣的实验。才华横溢的创意总监们或是将不同的文化杂糅至男装中，或是直接打破了男性着装的范式，他们大胆假设当下乃至未来男装的面貌，并用尽一切手段去验证潜在的可能性。

让我们先从Prada 2023春夏男装系列说起。这一次，Miuccia Prada和Raf Simons运用了“反逻辑”的手法，“服装的款式是经典的，搭配却是矛盾的，这是本季的新颖之处。”Simons解释道。短款皮夹克与撞色条纹针织衫形成了鲜明对比；饰有拉链的皮质短裤贯穿始终；修身西装搭配牛仔短靴，意大利式的优雅和来自美国西部的野性在此相融，“西装是男性的铠甲。”现代建筑大师Le Corbusier如是说，它摒弃了矫揉造作的装饰，用高档的面料和精良的剪裁来彰显男性的身份和气概，但Simons却消解了西装展现出的理性和精英特质，拓宽了它的边界。

毋庸置疑的是，Raf Simons的设计是叛逆的，相较之下，Hedi Slimane和Thom Browne则有过之而无不及。虽然刚上任时骂声一片，但根据数据显示，Celine去年在法国本土市场的销售额大涨67%至1.63亿欧元，涵盖中国的国际业务销售额为5.64亿欧元，同比增长81%，持续攀升的数字证明了Slimane的实力，也意味着消费者已经习惯并认同Slimane式的激进和创新，他不仅颠覆了Phoebe Philo构建的极简主义体系，为Celine开设的男装线也释放出了积极的信号。在2023春夏男装系列中，植根于20世纪60年代的摇滚文化穿越时空而来，金属丝线、羽毛、钉珠、亮片和水晶装点于西装之上；下装也不再乏味，瘦削的皮裤、阔腿牛仔裤和不规则半裙为男性提供了多种选择——如果说Simons这一次对男装的改革仍保有余地，那么Slimane可以说是毫不留情，“我必须在一种没有任何立场的情况下，义无反顾地做自己。”他说。

和Slimane一样，Browne多年来也一直在寻找男装的突破口。在最新一季中，女装中常用的粗花呢面料成为了主角，男性的身体也不再被包裹于密不透风的套装下，“我想通过时装让男人和女人的世界产生联结。”他在接受采访时说。值得一提的是，在同名品牌的2023春夏系列发布后，Bowne就被美国时装设计师协会（Council of Fashion Designers of America，以下简称CFDA）任命为新主席，CFDA官方称他是一位“能够适应时代的变化，在创意和商业之间找到了平衡”的设计师，他的男装系列即为最佳佐证。

除此之外，J o n a t h a n Ander s on、M a t t h ew M.Williams、Kim Jones和Glenn Martens也在积极探讨当代男性着装方式。在Loewe 2023春夏男装系列中，Anderson以时装为媒介讨论了自然、科技和人类共存的可能性。耳机、USB储存器和手机保护套附着在皮夹克上；大衣化为电子屏幕；跑步鞋上长出了草（这是Anderson与西班牙面料设计师PaulaUlargui Escalona合作研发数月的成果）——这又何尝不是当代青年的生存现状？身处日新月异的都市中，终日与网络为伴，却渴望片刻的逃离。

将目光转向Givenchy、1017 Alyx 9sm和Dior的秀场，街头文化与机能服饰相遇，继而产生了奇妙的化学反应。虽然自Jones执掌Dior男装以来，时尚圈内外对他的评价一直是褒贬不一的，那些迷恋新鲜事物的人大肆赞扬这位水文地质学家之子，称他拥有平等且开阔的视野；而那些恪守传统的人，则诟病他的创作方式（乐于同潮流艺术家和潮牌合作的Jones被称作“联名之父”）。但无论通过何种路径，Jones的确赋予了这家老牌时装屋活力。同样地，Martens拯救了在生死线边缘挣扎的Diesel，他运用烧花工艺（devoré）制作牛仔布，以打造出类似抽象表现主义画作的肌理，让这个曾是叛逆青年心头好的品牌重回聚光灯下。OTB集团更是以“另类奢侈品”（alternativeluxury）一词定义Diesel。

显而易见的是，当下的男装更加朝气蓬勃了，无论是对服装本身（即面料、剪裁和造型）的探索，还是各类意识形态的交融，又或是对规则的反抗，男装都展现出了前所未有的前卫性——这背后的原因为何？是时代的推动，还是市场的驱使？

德国哲学家Georg Simmel曾说：“时尚是文明演化的指示器。”从外部层面来看，男装的迭代与社会观念的进步息息相关。2019年，美国作家Jared Yates Sexton在《他们想让我变成这种男人》（The Man They Wanted Me to Be ）一书中提出了“有毒的男子气概”（toxic masculinity）的概念，并将其总结为一套由各种禁忌和不可能达到的期望构成的评判标准，这无疑成为了禁锢男性的牢笼。但随着众多批判的声音响起，牢笼开始崩裂，另一方面，公众人物亦推动了这场变革。在东亚国家，大型娱乐工厂打造的男性偶像越来越阴柔化，“尽管他们更像是可复制、可持续‘批量生产’的符号，但的确推动了社会审美的多样化。”学者李碧云在《国产选秀类综艺的“男子气概”符号学分析》一文中指出。与此同时，在全球范围内掀起的#MeToo运动不仅为女性争取了权益，亦反向加速了“有毒的男子气概”的消解。

然而，这只是开始。

新风很快就吹向了时尚界，就像Simmel说的那样，“时尚总是被某一特定人群所运用，然后传播至普罗大众中”，“领头羊”的重要性不言而喻，如若没有前文提及的诸位创意总监的推波助澜，男装或许仍会停留在原地。我们可以暂且将他们划分为两大阵营，其一扛起了“性别流动”的大旗，如Slimane、Browne和才从Gucci离开的Alessandro Michele。其中Slimane和Michele最有发言权，前者曾是“有毒的男子气概”的受害者之一，他身材瘦削、个头矮小，年少时无法买到合适的男装，这也成为了他引领这场革命的关键因素；而后者的“无性别”设计不仅让Gucci改头换面，更获得了市场的认可，为开云集团贡献了无数利润。

如果说模糊性别的界线是第一步（同样是最重要的一步），那么另一阵营则深入了更广阔的社会群体中。自27岁那年创立个人品牌以来，Simons就一直在通过时装描摹非主流青年的形象，从1997春夏系列“如何与你的青少年交谈”（How toTalk to Your Teen），到2022春夏系列“那些啐向恐惧一代的人要倒霉了……风会往回吹”（Woe unto Those Who Spit onthe Fear Generation……The Wind Will Blow it Back），青年的叛逆和愤怒被他悉数转译至了男装中——这是Simons的坚持，也是他能为我们接连带来惊喜的原因。该阵营的另一代表人物是Virgil Abloh，他游走于时尚界的两端，提出了饱受争议的3%理论，将学院派和野路子、街头服饰和高级时装，黑人文化和白人文化相结合，并同时引入男装设计中，更是因此收获了一批忠实拥趸。

当然，仅有“制作衣服的人”是远远不够的，一种时尚风潮的形成还需要“穿着者”的带动。正如前文所述，公众人物的力量不可小觑，相较于千篇一律的流量明星，Harry Styles、Troye Sivan、Lil Nas X和Pharrell Williams等人可以被称作真正意义上的时尚偶像，他们拥有清晰的自我认知和独立的审美判断，能够通过穿着表达个性和态度。2020年9月，前OneDirection乐队成员Styles身着Gucci定制礼服裙拍摄了一组大片（为他设计造型的正是Nina Ricci的现任创意总监HarrisReed），一时间引发热议。曾经的Styles是符合主流审美的男子团体成员，阳光美少年的形象深入人心。于2017年单飛后，他不再受困于世俗的眼光，从身着粉色芭蕾舞裙为“周六夜现场”拍摄宣传片，到Met Gala上以半透视黑色蕾丝衬衫示人，Styles打破了性别的框架，“他启发了年轻一代，告诉他们该如何自由地做自己，这是具有革命性的。”Michele评价道，时尚作家Terry Newman甚至撰写了一本名为《Harry Styles和他的穿搭》（Harry Styels：And the Clothes he Wears ）的书来阐释他的时尚影响力。

Styles的蜕变让公众看到了男性着装的多种可能，而嘻哈歌手Williams则是另一个典型案例。去年，Will Welch提出了“新男子气概”一说，并邀请Williams以此为主题拍摄了一组大片。画面里，他身穿由Valentino创意总监Pierpaolo Piccioli为Moncler设计的女装，自信地望向观众，“我从不抗拒穿女装——当你听从内心的声音时，就会穿自己认为合适、好看的衣服，而不是活在他人的评价中。”Williams在接受采访时说。

在老牌时装屋的创意总监和新一代时尚偶像的共同推动下，男装愈发多样，而女装却乏善可陈，是男装的崛起盖过了女装的风头，还是市场风向的转变所导致的？

据市场调研公司IMARC的研究数据显示，2021年全球男装市场的销售额为5333亿美元，预计在未来的5年间，年复合增长率可达5.92%；女装市场的同年规模达9150亿美元，年复合增长率却仅为3.8%。从市场层面来看，男装的确势头正盛，女装虽然仍在持续增长，但后劲稍显不足。由于女装比男装起步早，目前的更迭速度也渐趋放缓，早在数个世纪以前就已经花样百出的女装，如今似乎仍在“吃老本”，设计师说是“以复古为更新”，实际上却陷入了窠臼之中，就像Prada女士所说：“在今天的时尚界，创新犹如噩梦。”不仅如此，从一定程度上来说，此起彼伏的女性维权运动的确有所成效，但正如BBC中文网在《#MeToo运动五周年：究竟改变了什么》一文中所说：“除了在对待女性问题上的‘觉醒’之外，该运动也暴露了一些问题。”女性主义变得极端，这一点在时尚领域就可见一斑，近年来，有些品牌将女性主义作为标签，设计上也一味地凸显女性的美和力量，又或是在概念上大做文章，难免陷于固步自封。在以先锋和多元著称的时尚界，所谓的“男子气概”和“女性主义”都不应该成为标签和桎梏。男装迎来了变革时代，相信女装的新面貌也在孕育中。