高定衣箱秀，

菡阁

在美剧《绝望的主妇》结束时，曾经有个玩笑，“什么是曼哈顿上东区女士们的日常”？被这部剧好好教育过一遍的人通常会回答，“午宴、酒会，出国旅游还有衣箱秀”。四个代表纽约上流社会生存状态的词里，唯有“衣箱秀”对国人而言还相当陌生。

但这又有什么关系呢？从富到贵，从硬到软，中国企业的国际化提升到了新阶段。与当年日韩企业的全球扩张不同，由这一代民营企业家成为中坚力量的中国，被西方主流商业接受并且尊重，擅长于模仿学习并且很快地他们开始玩起中产阶级的品味，逐渐缔造出上流社会的社交圈。

在现阶段里，中国正经历着奢侈品的去LOGO化，象征身份和地位的高级定制开始发酵。巴宝莉（Eurberry）、路易·威登（LV）和登喜路（Dunhill）这些耳熟能详的一线时尚大牌们都在中国展开了定制业务。2013年两家实行买手制的高端百货零售商连卡佛和老佛爷分别在上海、北京高调回归，也是等来了中国奢侈品消费者追求个性与品质的“正确时机”。

尽管大部分中国的新晋中产们还没有弄懂被命名为“Houte Coutue”的高级定制到底有多么严苛的标准，但是更小众的Trunk Show，也就是衣箱秀偕同高定服务，已经悄然出现某些相当隐秘的俱乐部或者会所。

即刻满足的高定衣箱秀

衣箱秀（Trunk Show）目前还不是时尚圈广为流行的热门名词，并不为普通大众所熟悉。与一般邀请媒体公开发布的Fashion Show不同，可以理解为“（专为VIP顾客安排的）非公开时装展示会”。换言之，在时尚圈能够拿到Trunk Show邀请函的人更为尊贵。

衣箱秀，顾名思义，是因为这种展示都会用超级体量的大衣箱装上神秘新品运往现场。

在Trunk Show上，往往是时装品牌的设计师或者委托的国际买手将尚未公开发布的时装新品，直接拿出来展示给少数受邀请的贵宾顾客。顾客与设计师之间是直接近距离的交流，Show的最终效果也跳过媒体传播更直接地与品牌真正的顾客之间产生订单。尽管Trunk Show在国外，尤其是高定行业非常流行，但目前在国内仅有极小部分人接触过。

截至目前，也只有阿玛尼（Armani）、迪奥（Dior）、托尼沃德（Tony word）三个品牌在中国引入过高定衣箱秀。

“文化品位不断更迭，我们上世纪60年代人拥有了将其化为商品之特权的地位。”村上春树在文章《缝制作为思想的西服的人们》中，写了日本著名服装公司、川久保玲设计的科姆·D·加尔逊案例。衣箱秀的魅力其实也是“拥有了将其化为商品之特权的地位”。

衣箱秀传统上在该品牌时装发布后数周内举办。多数情况下，这是客户唯一与设计师直接谈论衣服的地方；反过来，设计师也能直接获得客户反馈，这在当前竞争激烈的环境中可谓宝贵财富。

大多数衣箱秀（即主推设计师最新系列的预购活动）都在精品店和私人俱乐部里举办，后来也会延伸到高级百货公司的VIP室，甚至是在超级VIP的家里。衣箱秀的人数通常会有所控制，最佳的人数在8人以内，这样可以保证极高的服务质量；所有出席的宾客都必须按规矩着礼服，严阵以待，这也可以保证是个匹配的安全的闭环式社交圈。

秀场通常会布置得美轮美奂，并且细致舒适。走秀的模特惯例拿着号码牌，宾客在场看中哪件可以记下号码，Show后直接与设计师沟通。

衣箱秀最特殊的一点，模特表演展示服装的方式也更直接，与宾客的距离也更贴近，以便让宾客看清每一处的手工艺细节和面料品质，甚至剪裁结构。而宾客也可以就近观赏，直接触摸感受。

衣箱秀中，被精心植入了一种“即刻满足”的情绪，而且可以“即看即买”。

毕竟华服在鲜花、红酒、音乐以及俊男美女的映衬下，现场氛围很容易让顾客们兴奋起来，并开始产生销量，一场成功的衣箱秀依然会成交额惊人。以致这种模式目前已经直接被运用到互联网上，因为2016年的秋冬时装周都在热议整个行业朝向“即看即买”模式转型。巴宝莉（Burberry）、汤姆福德（TomFord）、汤米·哈福格（Tommy Hilfige）等品牌已经张开双臂拥抱数字化衣箱秀模式，这不仅是一定要引进新技术工艺，还会要求品牌生产频率加快、产出更小规模系列的商品，这样能进一步缩短周期，更能够极大满足消费者的热情。

男士们，更适合衣箱秀

坊间曾经流传一个关于高定的中国故事，得出的结论是男士更适合衣箱秀。

上海复星集团合伙人之一仲雷某年在飞机上偶然翻阅《时尚先生》杂志，发现封面上的克林顿穿着Caruso西装。从未听说这个牌子的他半信半疑打电话去白宫，找到这位美国前总统，得到本人确认后，他决定去工厂看看。然后就在人口不足5000人的索拉尼亚小镇，仲雷在这家为迪奥和LV等品牌供货的Caruso工厂里，亲眼目睹了意大利手工艺：100多个手工制衣的步骤、剪裁衣领要耗费2小时手工、开一个纽扣洞需要15分钟人工……之后，郭广昌、梁信军和复星集团总裁汪群斌先后到Coruso工厂参观，每人定做了4套至5套西装。此后的大多数场合，他们都穿着一套合体的深蓝色或黑色帆布Coruso西装，甚至最后直接收购了这个品牌。

可以想象，他们的一系列行为就是在高定和衣箱秀结合的环节中最终完成的。

仲雷在各类场合里数次被问到“你穿的什么衣服？”他现在很清楚一块布料，一种剪裁，别人只能模糊地知道这衣服好，但不知道如何界定，集体来询问等于强化了自己的个体品牌印象，让观者知道如此穿着的人品味很好，这衣服很特别。

他认为，这就是一个品牌和消费以一种巧妙的方式结合在一起了。

新贵男士们对服装的符号选择，让纽约设计师迈克尔·科尔斯（Michoel Kors）更偏爱用衣箱秀的方式来展开对他设计作品的体验。

科尔斯透露他经常办衣箱秀是因为他喜欢跟人们聊衣服，观察客人们的反应，倾听客人们的疑问。他直言他设计时装的初衷本来就不是为了上T台或者走秀的，而是给客人穿的。商务繁忙，不喜欢逛街和网购的新贵男士们，高定衣箱秀确实是好选择。

科尔斯认为男装在于细节。归根结底，目标就是所有男人衣橱里都有的那些他们爱穿的款式，而每一季的挑战就是都要琢磨怎么对这些款式推陈出新，比如新的白衬衫，新的西装外套……设计师一般来说都是在面料和结构等方面做文章。而这些方面，这些毫厘之间的差别，在秀场上根本不可见。

男装是重触觉的，和女装重视觉不太一样。必须要近距离地打量和触摸。他特别提到一个在2016春夏发布会上出现的系列双面托特包，如果是普通的走秀，就不会知道它是可以双面使用的。诸如此类的细节在T台上被抹杀了，而这些细节恰恰是重点。那些足以碰撞心灵的华衣

2015年圣诞节前夕，有幸围观过广州第一场高定衣箱秀。

时尚博主兼资深国际买手徐下轩把他的合作伙伴托尼·沃德（Tony word）高定衣箱秀带到华南超级跑车俱乐部的格岚贝拉私人定制会所。

托尼·沃德是黎巴嫩著名的设计大师，早期求学于巴黎，曾与包括LV的Dominique Morloffi（多米尼克·莫尔洛蒂）、Cloude Montana（克劳德蒙塔纳）、Dior（迪奥）的Gianfranco Frre（奇安弗兰科·费雷）及Chloe（寇依）的Karl Logerfeld（卡尔·拉格斐）等时尚界最顶级的设计师一同共事，其中老佛爷卡尔和费雷对他影响深远。1995年，托尼返回黎巴嫩创建了自己的高级定制品牌，于2013年转战巴黎高级定制时装周。托尼的高定礼服高贵奢华、工艺精湛，一直备受皇室王族以及明星的追崇。在中国托尼曾为范冰冰、汤唯、林志玲、杨幂、刘亦菲、倪妮、Anoeb baby等多位国际华人女星设计高定礼服。

所以那次衣箱秀的压轴大作是林志玲刚穿着领金马奖的黑白纹一字领水晶珠绣礼服。礼服是在网纱和欧根纱上根据疏密度的不同采取各种绣法，穿缀起千万粒黑白双色的施华洛世奇水晶小米珠。礼服很有分量，实际重量已达四五公斤，要脚蹬10厘米高跟鞋走出仪态万方，确实需要一定功力。

而徐下轩承认他之所以一直在高定行业浸淫多年，就是因为对服装工艺的沉迷。他还记得第一次参观的高定秀是爱丽莎宝（Elie Saab），那些绸缎、网纱、羽毛、珠绣、蕾丝等各种材质被不可思议地叠加使用，每一次的出品都是那么让人目眩神迷。而且他知道在每第一件礼服后面至少有4位女缝工和5位刺绣工在忙碌，基本要耗时150小时的工作时间，是一个相当巨大的工程。高定客人基本要进行3次以上的试衣，最后一次可能会有几十人在缝制场同时进行操作。

而且徐下轩强调，正如香槟出了香槟区就不叫香槟，高定也是，出了巴黎就不能称之为高定。高定由巴黎服装工会颁发资格证的专有名词，要求非常严苛：必须要在巴黎的限定区域里开店，必须要有两位以上超模级别的试衣模特和两位以上合格的裁缝师傅常年驻店。而在这一领域里所谓的合格，是被划分出15个等级以及具备17年以上的专业经验。即使如此，高定的资格仍然是每年一审。

这一切，不仅仅可以视觉和触觉深刻感受，而且能够和心灵产生碰撞。当以姆米为单位计的重磅真丝轻轻滑过你的肌肤，那些丝带、珍珠、蕾丝层层叠叠如秘密花园一样在面料上绽放，当你走动时硬纱在裙撑下涌起曼妙的海浪，而你唯一要做的就是人衣体……

此刻，所谓华衣已经不止于华，也已超越了衣，你知道，你穿的就是艺术品。