光福船菜烟水鲜

钟穗

一个春雨霏霏的日子，笔者应久未谋面的老友之邀，到光福镇品尝了一回地道的太湖船菜，至今念来，仍自神往。

光福镇，位于太湖东岸，因“湖光山色，洞天福地”而得名。当地迂回曲折的百里湖岸线，形成了我国最大的淡水渔港码头。所谓“近水船家先得利”，光福渔家就地取材，捞湖中的鱼虾，取岸上的粮食及时蔬，配着农家自种的葱蒜等作料，小镬行灶烧煮自己的一日三餐。大味至土，这种江南渔家土菜，因韵味别具，日渐形成气候，终于发展成为如今的太湖船菜。

车从藏书镇出发，经香雪海，走司徒庙，过石竹园，一路顺风到达太湖边。风从车窗外清清凉凉地探进来，呼吸之间，都带着清新温润的水香。转过几弯湖水，便见渔港码头上，十几艘船舫一字泊开。这里，便是太湖船菜一条街，不过这街市是漂在水上的。

我们就近找了家船舫。进舱一看，布置典雅，古色古香，却又不乏船家的韵味。可能是刚过旅游旺季，能并排放两个桌子的舱内略显疏落。点菜很简单，既然到了八百里烟波的太湖，不品尝一下蜚声海内的太湖三白，未免心有不甘。其余的，便任由船家安排了。

不一会儿，银鱼炒蛋最先上得桌来。那银鱼，娇贵得很，出水即死，4小时后更是不可食用，从不给远来的客人多一分面子，因而必须即捕即食。舫上的银鱼，比在菜场看到的要大一些，圆滚滚的身子，肉质细腻，嫩过豆腐，一触舌尖便似冰激凌般化开。加之师傅手艺不俗，别的菜尚未见影，盘中一“白”已被洗劫一空。

接着上来的是太湖又一“白”——白虾，它也是大多数游客品尝太湖船菜时必选的菜肴。船家本着“味真”的宗旨，用了最简单的烹调方法——盐水白灼。活虾开水下锅，放些葱姜和细盐，连汤带水上桌。看盘中之虾，虽已煮熟，仍白色透明，那鲜味仿佛无需味蕾品尝，仅用眼睛便能看出。咬一口，壳薄肉嫩，原味浓郁，鲜活得像刚从水里捞起。吃白虾有一个诀窍，得带须带脚地将整只虾含在口中，这样才能最大程度地锁住虾的鲜味。

待得太湖船菜的当家花旦，蒸好的滚烫白鱼端将上来时，一股鲜香味立时便在船舱内四处弥散，浓得化不开。白鱼又叫“翘嘴白”，肉质特别细嫩，入口即化，堪称鱼中上品，杜甫曾写下“白鱼切如玉”的诗句来赞它。因此鱼鳞下脂肪多，酷似鲥鱼，也称“太湖鲥鱼”。舫上的白鱼经爆腌过，高温清蒸，上桌时外皮还泛着银光，婉约素洁，一如江南的女子，面目清秀却韵味十足。

太湖三白之后，其他几道菜也殊有特色。

螺蛳本是水中寻常之物，笔者打小长在水乡，自是没少见。但太湖的螺蛳个大，肉质肥嫩，且无泥土味。船家将剪掉螺尾的螺蛳和着甜面酱旺火爆炒，嫩肥香鲜，是极好的下酒菜。塘鳢鱼身形虽小，但鲜美异常，用来炖蛋，流香溢彩间，让人陶醉神往。

吃喝罢质朴真味的太湖船菜，再要上一杯东山特产的碧螺春，让身子也如同泡开的茶叶般舒展一下。看窗外浩淼无际的太湖，烟雾飘渺，碧波荡漾，丽日与微风轻点湖面。那股子妩媚灵秀，犹如大师手中的狼毫轻蘸浓墨，在宣纸上幻化开来。一时间，“口福”和“眼福”并享，使人有跌落在舒惬里的沉醉愉悦，怎一个“美”字了得！

责任编辑/刘洋