好作品一定传递正能量

赵巾慈

C=CHINA FASHION（《中国服饰》）F= Francesco Fiordellt

C：你如何评价此次深圳时装周的表现？

F：深圳时装周是我认为中国范围内最好的时装周之一。首先，它有非常明确的定位—以中高端女装品牌为主要力量，这也是深圳时装周与国际四大时装周最为接近之处。而我所了解到的中国其他地区的时装周，除了女装品牌之外，还有男装、童装，以及不同档次的品牌发布秀和学生的设计大赛等等，杂乱的品牌分类在很大程度上弱化了时装周本身的定位与个性。其次，深圳时装周上有很多中国排名顶尖的女装品牌前来参加，强大的产业资源是其能够成功举办的关键。

尽管才举办两届的深圳时装周已经有了一定的影响力，但我认为它还有很大的提升空间。比如，加强国际化交流，邀请更多符合其定位的国际中高端女装品牌前来走秀，邀请更多的国际媒体前来，以增强时装周在全球范围的影响。

C：在国外时尚产业和品牌业已非常成熟的当下，你觉得中国品牌的机会在哪里？

F：虽然欧洲的品牌非常多，甚至不乏大量受到国际认知的奢侈品品牌，但是中高端定位的品牌始终是一个空缺。

我在中国定居近十年，亲身经历了中国时尚产业的变迁，也逐渐意识到“made in china”的发展潜力。我看到中国的服装市场正在从原来的低价生产到逐步有了自己的品牌和特色，而中高端品牌是一个非常重要的发展方向。

作为最早带领中国品牌东北虎、白领以及设计师计文波、Uma Wang等走出国门到米兰时装周举办发布秀的人，我非常清楚地看到了中国品牌和设计师所蕴含的巨大能量，我也很想把这种能量传递给意大利以及更多的西方国家。而且我认为，现在是中国时尚向世界发声的最好契机。中国的品牌可以借助国际时装周的品牌，让世界了解和意识到“made in china”已经发生了改变，以及它的价值。

C：你认为，中国的品牌在商业运作和创新意识方面，与国外的差距在哪里？

F：尽管很多的中国企业逐渐意识到自己已经从生产型企业向品牌型企业转型，但是它们在品牌的商业运作领域还处在摸索阶段。

相比于西方成熟的品牌，大多数的中国品牌还很年轻，我认为，它们应该更多地加强与国际设计师和专业机构合作，从而促进自身品牌的发展。

在创新设计方面，中国的品牌和设计师要注重全球化意识。因为在当下全球信息化网络通达的时代，年轻人获得资讯的方式越来越通畅，他们会通过网络、电视等媒体了解到非常广泛的信息，而这也预示着一个趋势—全球的时尚流行走向会越来越一致。

因此，中国的品牌在进行产品设计的时候，不能仅仅考虑眼下的本土市场，还要考虑到更多年轻消费者的需求，他们都将是你未来的顾客。因此，设计全球化对品牌的发展来说至关重要。

C：你如何看待国内的设计大赛？对于这些年轻的设计师有何忠告？

F：我看到中国有很多的服装设计大赛，而很多国内知名的设计师也是从这些大赛中选拔出来的。相比之下，在伦敦和米兰，这种比赛却很少。

通常情况下，国外的时装院校都会在毕业季时举办一场学生的时装秀，并邀请各个时装公司的人前来观看这些作品。如果他们觉得哪些学生是有设计潜力的，就会邀请他们到公司来实习或者成为设计助理。这可能是国内不同的人才培养机制所导致的选拔形式差异化。

我看到很多中国服装院校的学生毕业后，就开始着手做自己的品牌，我认为，这种做法太过急功近利。因为他对市场时尚产业运作模式并不了解，即便再有天赋，也难以取得成功。毕竟，对于市场脉络的把控是需要在品牌的实践中慢慢积累起来的。所以，我希望中国的年轻设计师能够静下心来，在实践和学习中逐渐摸索成功。

我想对所有刚毕业的年轻设计师说，不管你多么有才华，请你先去一些服装公司进行实习，直到成熟之后，再出来做自己的品牌。

C：你认为，行业应该给这些年轻设计师怎样的引导？

F：我曾担任过很多次中国服装设计大赛的评委，但是我对设计作品的评价总是会和其他国内的评委有所不同。

我不认为学生的作品越另类、越与众不同，就代表越有创意。在我看来，学生的设计可以适当的夸张，但是作为一个优秀的设计师，你的作品除了要有足够的创意外，更要向你的受众群体传达正面信息。我看到很多学生的作品是为了求怪而去创意，甚至还夹杂着很多压抑、沮丧的负能量，这不是正确的设计方向。

我想说，一个真正好的创作作品一定是能够传递正能量，并且它的创意能够转化成商业产品。也就是说，这些设计作品是能够被大众所接受，否则，它就是不成功的。

当然，这与创意尺度的大小并不背离，而是一种设计思维的转化。如果设计师一味地追求天马行空，却不追求设计能够带来的价值，那作品便失去了意义。

C： 为什么SHOWROOM在中国始终难以成熟？

F：我认为这是由中国目前的商业业态决定的。欧洲的SHOWROOM之所以非常成熟，是因为它们有非常多的多品牌集合店，而中国的多品牌集合店还处于萌芽期。

因为在中国，目前仍有很大一部分商业客户的资源掌握在大型的Shopping Mall中，这就造成了一个很大的缺陷—严重的同质化现象，并且它通常是一楼国际大牌，二楼女装，三楼男装的清一色格局，很少有多品牌集合店出现。而Shopping Mall长期的垄断，意味着扼杀了年轻设计师的发展，因为他们根本无法承担高昂的店铺租金，也没有能够展示自己作品的商业平台。

但是现在中国市场越来越意识到了这一点。Shopping Mall销售业绩的下滑，以及国际大牌的关店潮，使迅速崛起、充满活力的设计师品牌成为带动销售的新药方。因此，集合多个设计师品牌的集合店将是一个必然趋势，而作为新锐设计师展示平台的SHOWROOM也会逐渐发展起来。

C：Burberry提出的“即买即卖”模式，真的会改变时尚业态吗？

F：尽管Burberry的这次尝试在全球范围内引发了轰动，但是我认为“即买即卖”模式在技术方面还不成熟，仍难以操作。

因为“即买即卖”在某种程度上意味着已经有“库存”的存在。而Burberry之所以敢率先推出，是因为它所展示的大多是品牌常年都会卖的基本款—这些基本款的备货数量，可根据它往年的销量情况所推断，这也是该模式的核心动力。

但我仍然认为，这是一个非常冒险的举动。因为如果品牌出现备货不足的情况，再生产仍需要一个周期，而如果备货量过大的话，那么所产生的库存也会成为品牌沉重的负担。或许，只有Burberry这种销售网络非常发达的品牌才敢尝试去把控这样的风险。但对其他品牌来说，仍要三思而后行。

与此同时，这种模式还意味着，品牌的走秀新款将以基本款为主，设计师将不会进行大胆的创新。毕竟，难以预测的销量，仍是无法解决的难题。