川久保玲：反性感的“破坏主义者”

史宇

2017 MET Gala，终于在纽约时间五月的第一个星期一傍晚如约而至。本届主题致敬传奇设计师川久保玲，她也是继1983年YSL回顾展后，MET第二次为在世设计师举行的展览。作为上世纪80年代与山本耀司（Yohji Yamamoto）一起登上巴黎时装周的最早一批的日本设计师，川久保玲（Rei Kawakubo）被称为“破坏主义者”，从未受过正式的服装设计训练的她，设立品牌之初的动机只是“找不到自己想穿的衣服，于是开始自己动手设计”。

领先时尚界40年的另类设计女王

川久保玲，这个时装界离经叛逆的、破坏性极大的、从不希望被人轻易理解的女人，将是Met Gala举办以来，第2个在设计师仍然在世的情况下，就得以举行个人展览的殿堂级设计师，也是大都会首个致敬的亚洲设计师。

据悉这次大都会博物馆将展出川久保玲从1981年的秀场到最新的作品，共计120件Comme des Gar？ons女装作品，系列按主题分为了东/西、男/女、过去/现在。此次展览旨在探索川久保玲对于不同界限的痴迷，如自己和他人，主观和客观，时尚与反时尚。

独具前瞻视野的 Andrew Bolton 是此次川久保玲设计回顾展的策展人。 120 套出自川久保玲之手的服饰作品，被巧妙地展示在了一个令人惊叹的空间里，而他更将这个空间形容为 “一颗刚刚降落在大都会博物馆里的美妙行星。”当人们透过纽约大都会艺术博物馆的年度重头戏，探索川久保玲的时尚视界，才发现，今天的时装设计，不论是变幻廓形的兴盛、混搭设计的流行还是做旧须边牛仔裤的大行其道，也都通通逃不出川久保玲的光环。“令人惊叹的是，她在 20 年前设计的许多作品直到今天仍旧充满新意和独创性，极具影响力。这个 ‘in-between space （中介空间） 借由川久保玲的时装设计展现，透过审美感知构建出一个模棱两可的、令人不安的视觉空间，” Bolton 说道。

川久保玲出生在东京，其父亲是庆应大学教授。受父亲影响，她在大学时代就对美术产生了浓厚的兴趣，毕业之后，她到一家服装布料公司上班。早期获得的面料专业知识，使川久保玲对不寻常的面料有种特殊的兴趣。不久她便成为一名独立服装设计师。

“我对设计新思维的追求是透过拒绝接受既定价值观和约定俗成来完成的。 对我来说，重要的表达形式是融合、是失衡、是未完成、是减法，也是对意图的摒弃。” 川久保玲如是说。1969 年，她以法国歌手 Fran？oise Hardy 吟唱过的一句歌词为名，在东京创立了革命性的时装品牌 Comme des Gar？ons。实际上，她只是很喜欢这几个单词的发音，而并非媒体后来根据这个著名品牌的意思作出的可能是女性主义的猜测，但一直以来，她依然被认为是一个女性主义者。

她说：“我的目标是每一位女性能够有自己的生活并自我满足。”她将自己的服装描述为：“女人不用为了取悦男人而装扮得性感，强调她们的身段，然后从男人的满意中确定自我的幸福，而是用她们自己的思想去吸引他们。”

于表面的“贫困”中寻求精神美

Comme des Garcons 并非一开始就引起了时尚界的注意，转折点在1981年，川久保玲和山本耀司带着他们黑色破洞的“丐帮”系列设计出现在了巴黎时装周，在华丽精致的巴黎，这样的破碎、不对称、不显露身材的设计以一种“离经叛道”的方式、在争议中迅速走红。她将日本沉靜典雅的传统元素、立体几何模式、不对称的重叠创新剪裁，加上利落的线条，呈现出很意识形态的美感。

当时的川久保玲本来并无打算“斥巨资”进军巴黎，她深知在主流眼中，CDG实在“太另类”。 若不是1981年山本耀司苦苦相劝，她才抱着不妨一试的心，带着5个人的团队出征巴黎。

出征的结果就是：时装巨头们惊呆了，《国际先驱论坛报》的时装名记Suzy Menkes日后回忆起Comme des Garcons的这场处女秀时说：“服装都是遭毁的，一些套头衫浑身都是大洞。我们私下里称它为‘瑞士奶酪。但在那时候，这场秀真是太震撼了。”因为川久保玲的另类，1981年成为了时装史上大书特书的一笔。次年，她延续破坏性的设计理念，再次以千疮百孔的服饰亮相Destory巴黎秀场，甚至被时尚圈抨击为这是“广岛的报复”（而喜欢她的人则尊称为“广岛时髦”）。那次出展的震惊世人的乞丐装，如今已在伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆占有一席之地。

川久保玲与山本耀司的“迷之恋情”也因此浮出水面。1972年，山本耀司建立起自己的工作室，在上世纪70年代中期被公认为先锋派的代表人物。山本耀司当时经常与川久保玲见面，两人只相差一岁，相同的时代，相近的审美，造就了他们心灵共鸣。据说他们曾陷入一场旷日持久的恋情之中，而最后川久保玲嫁给了英国设计师Adrian Joffey，但山本在川久婚后还与Adrian保持着联系。1980年川久保玲首次在巴黎举办展示会，山本耀司也在其中，当时在场的时尚编辑回忆：“在那之前巴黎没有那种黑色、奔放且宽松剪裁的服装，这引起了传统美、优雅与性别的争论。”而山本耀司与川久保玲关心的则是：“我们都认为自己很国际化，但是在国际传媒上仍把我们定位为日本风格。”

作为登上巴黎时装周的最早一批的日本设计师，川久保玲被称为“破坏主义者”，她将英伦朋克们擅长的“grunge”手法用在服装上，想从于表面的“贫困”中寻求精神美。她的设计始终对抗着墨守成规，透过探索人体的形态、性别的模糊和不完美之美，向完美主义发起挑战。

“自由和反抗的精神是我的灵感源头”

川久保玲之所以能够成功，一方面是她奇装异服背后那套个性的哲学和“主义”，更现实的一方面则是其在商业运作上出其不意又花样百出的经营方式。

川久保玲潮牌“Comme des Gar？ons”总店位于巴黎。川久保玲作为主要设计师，开设了12间分店，以及大约200个专柜或精品店遍及全世界，据媒体报道，川久保玲的这个服饰品牌年营利约为150万美金。在美国，川久保玲的公司经常捐款给孤儿院和美国棒球协会。1988年开始，川久保玲也发行自己的杂志，称为Six。CDG的作品是“PLAY”系列，由波兰设计师帕高尔斯基设计，此作品一上市，即在潮流界引起极大反响。而销售“PLAY”系列的一部分收入，用于支持慈善事业。

川久保玲将颠覆性的创意和商业成功结合，CDG已经延伸到了18个系列，其庞大的助手群和徒子徒孙，成就了一个让人敬畏的“时尚黑帮”，而她更堂而皇之地成了众人口中“设计师中的设计师”，她的“川久保主义”早已在时尚史上独霸一个篇章。毋庸置疑，川久保玲并不是一个钻牛角尖的设计者，更是一位深谙经营之道的生意人，“强强合作”，或者说是“跨界”，是她非常愿意尝试的事情。上至顶尖名牌LV，下至高街时尚H&M，都留下了川久保玲的精彩手笔。在与Louis Vuitton的两次合作中，川久保玲致力于“突破现有界限”的魄力令时尚人士奉为经典。2008年，为了庆祝Louis Vuitton登陆东京20周年而设立的3个月限定店，出售了川久保玲为Louis Vuitton设计的6款限量手袋。这六款不同尺寸经典的Louis Vuitton monogram包，形状皆有些微改变例如多重的把手。维持了川久保玲前卫与另类的意识形态。2014年，为“经典与经典颠覆者：致敬Monogram”的项目，川久保玲所设计的手袋，以独特个性的破洞设计重现了我们熟悉的monogram花纹，经典同时又独树一帜。

在数十年的时尚历史中，川久保玲的设计影响了一代又一代的设计师，比如瞩目日本品牌 sacai、Toga Archives 和 Facetasm 背后的设计主脑们，又比如知名美国设计师 Rick Owens 和新晋中国设计师李筱。 川久保玲无所畏惧的革新态度和她在创意及商业平衡之间的拿捏，都让这些设计师们对她充满了钦佩和赞美。

连村上春树都是川久保玲的头号粉丝。不怎么在东京买衣服的春上村树，只是会每年两次到Comme des Gar？ons成批购买，他说：“乍一看，卖的东西好像相当另类，可在那里买东西很少会后悔。我本来就肩宽和胸围都比较大，不是川久保玲那种宽松的款式就不合适。现在这种剪裁已经没有了，时兴的贴身款式非常多，即使这样，也还是在那里买，一是因为立体剪裁非常合身，还有就是设计出乎意料地不让人感到腻烦。”

毫无疑问，这个一辈子没有换过发型，却对设计始终保持自由和反抗精神的女子，成就了一个“破坏主义者”的时尚帝国。