冈石窟大同，不大同

撰文_方凤燕

冈石窟大同，不大同

撰文_方凤燕

新与旧，古与今，如此自然地在此相互碰撞却又并行不悖，不经意间便将云冈与她的悠悠过往一股脑儿地和盘托出。

新与旧

“现在是淡季。”

出租车师傅像是深谙我心思似的说出这句话，说话的时候，他目不斜视，仍稳稳地开车。我忽然就笑了。师傅是土生土长的大同人，那声音很有特点，就像嗓子里蹲了十几个抽烟的老头。但我笑却不是因为他的声音，而是他说的这句话。自从踏上山西的土地，从太原到大同，所到之处，所遇之人都约好了似的对我们说出这句话。

云冈石窟主要洞窟和窟前木结构建筑（第5、6、7窟）均保存完好，星空下，依然是千年前的旷世与稀声图片提供_视觉中国图片提供_云冈石窟研究院

通往云冈景区的旅游公路平整通畅，我不再左顾右盼，开始专注面前的景致。到底还是要感谢这样清冷的淡季，使得前往云冈的游人和车辆寥寥无几。我心下暗喜，稀少的人烟正好免去了不必要的嘈杂喧嚣，到时可以不慌不忙、不急不躁，安安静静地欣赏那石窟瑰宝。

从大同市区至云冈，不过30分钟车程，一路聊着，就到了。下了出租车，同伴像只小狗儿一样嗅着鼻子：“嗯，就是这个味儿！”自小在北方长大的他，嗅到空气中熟悉的配方，熟悉的味道，激动得仿佛回到了家乡。与传说中的煤灰和烟尘齐飞的境况不同，这个冬日清晨我看到的只是天净风轻，云冈的上空已不见漂浮的煤尘。

景区规划者似乎也并不急于让我们立时和石窟面对面。就像下馆子吃饭，主食上来之前，总会先来几道开胃小菜，铺垫一下。在和石窟亲密接触之前，我们最先认识的是石窟的开创者——昙曜。因为淡季，“马识善人”广场人迹寥寥，矗立的昙曜雕像越发显得清风傲骨，他目视前方，看着千年之后的来访者，听着游人对他的名字读出不同的发音，眉头轻舒，露出云淡风轻的微笑。

接着就是一系列仿北魏建筑群，这其中，灵岩寺是一个值得驻足停留的地方，寺院一侧配殿悬挂着两块匾额，一块上书“天高云淡”，一块上书“山净尘清”，叫人感慨。如今云冈很少再刮黑色的风暴，这也算是心愿得偿了吧。另一处人工湖上，一座水殿宛如一只巨大的老龟浮游在湖心，令人眼前一亮。这地儿名字叫作山堂水殿，大约是要重现当年郦道元在《水经注》里描述的“山堂水殿、烟寺相望”的胜景，只是冬日里湖水低浅，万物凋敝，幸而有几丛裸露的芦苇在风中摇曳，让我无处安放的目光有了聚焦的方向。

眼睛追逐着几只戏水的鸭子来来回回，心下也没停止思索，这么大面积的人工湖，而且离石窟这么近，会不会对石窟产生不可预知的影响呢？经过讲解员一番解释，我与许多人一样，打消了忧虑。云冈石窟所在的武周山岩体虽然脆弱，最怕水，但是这要结合周边的大环境来看。大同干燥的气候致使云冈石窟风化严重，有了人工湖后，这里将会形成一个空气相对湿润的局部小环境，如此可以大大减缓石窟的风化速度。

与时俱进，以发展的眼光看问题，云冈景区显然深谙这个道理，除了大片仿北魏建筑群，这里还陆续新建了北魏文化陈列馆、演艺中心以及仿古商业街，以弥补过去游人来云冈只能下车看佛的缺憾。

今天的云冈，除了石窟，剩下的全都是新的，却并不妨碍这里佛光依旧倾城。

云冈石窟依武周山开凿，东西绵延1公里，存有主要洞窟45个，大小窟龛254个，为中国规模最大的古代石窟群之一

古与今

有人说秋天是云冈石窟最好的季节。绿里裹着黄，黄里透着灰，凌利中透着夏的暖意，秋的微凉，衬着一排排整齐的石窟和粗犷的雕像，就像一幅暖色调油画。

我没有在秋天去过云冈，我不清楚那是怎样一种让人难忘的色彩，我只知道当我站在百曲长桥上远眺武周山时，我确定，冬天才是真正属于云冈的色调。人们往往被冬的寒冷所困，被红绿凋敝所限，忽略了大地基底色的绽放。在我看来，在冬天，这里的一切才刚刚好，一片蓝天，几朵白云，一缕阳光，几棵枯木，无须过多地渲染，自然的玄机和历史的气韵就扑面而来，浑厚古拙，那是一种天人合一的庄重典朴。

还未近前，我已被它的气势所震慑。武周山其实并不磅礴，也不巍峨，它是晋北那种最常见的山，不高，但苍凉辽阔。远看一片灰黄，近看却别有洞天——石窟依山开凿，坐北朝南，东西绵延，密密麻麻的大小石窟，错落有致地镶嵌在灰色的半山腰上，阳光的空隙里，鸽群在石窟间盘桓飞跃。没有浓墨重彩，却一下子就攫取了你的心神。

讲解员开始讲述石窟的前世今生，语音的碎片在我脑海里串联起一段段历史往事。历史上的大同叫平城，历朝历代都是边关重镇。1600年前，一个叫作鲜卑的民族，统治了这片土地，并在此建立了北魏王朝，平城从此改头换面，活跃在历史舞台上。一起活跃的，还有佛教。在中国古代北方地区，佛教始终与政治关系紧密。几经沉浮，最后在高僧昙曜的主持下，鲜卑民族创造了云冈石窟这样一座艺术宝库，向世界昭告自己的存在，并以一种不易磨灭的方式流传至今，与敦煌莫高窟、

回首来时路，走过的是1600年的岁月沧桑

洛阳龙门石窟、天水麦积山石窟一起，并称中国四大石窟。如果要说云冈石窟与其他三大石窟最大的不同就是，它完成于一个朝代和一个民族，代表了鲜卑拓跋氏建立的北魏王朝。70余年的开凿历史，5万9千余尊造像，从最初的皇家主持修建到最后的平民自发参与雕佛，壮阔的雕刻艺术背后是更精彩的一段波澜起伏的王朝历史。一支兴起于大兴安岭并崛起于蒙古高原的游牧民族，却创造了中国佛教艺术第一个巅峰时期的经典之作，太不可思议。

第12窟是云冈石窟中艺术氛围最浓的一个窟，佛陀含笑、莲花盛开、飞天起舞、伎乐弹奏，共同组成一个宏大的乐舞殿堂

行走在云冈石窟，除了不可思议，还有猝不及防。很多时候目光沿着路的方向看过去，一尊大佛就那么突然地出现了。那场景非常有冲击力，想象一下，蓦然回首，前路光明处，佛在等你。比如我，走到第20窟最著名的露天大佛前面时，一抬头看到高约14米的大佛近在眼前，毫无心理准备的我有些腿软，一个踉跄，被同伴搀了一把，才避免跪了下去。云冈石窟的旷野之美，视觉艺术之震撼，纵然多次出现在书本和荧屏上，却无法比拟你亲身面对它的一瞬。

在寂寥的石窟里，大佛和菩萨们或立或坐，面容端详，慈悲地注视着信众和游人。我不懂佛，但我似乎能看到这一尊尊佛像所寄托的祈念，这祈念绵延了千年，还会继续绵延下去。一处不知名的洞窟里，一只鸽子从佛前的洞口飞进来，停在佛像的肩头，仰望过去，就像与佛对话的使者，被佛像慈爱地注视着。如果鸽子能说话，我很想问问它，停在佛的指尖是什么感觉？坐在佛像肩头，是不是就可以和佛聊聊天，说说心里话？可惜，这是一尊残缺的佛像，佛像的手臂和指尖都已被风化，被剥蚀，佛像身上也残留着斑驳的划痕。旁边另一尊略小一些的佛像，头部已不知去向，只剩一具残破的身体，继续数着时间，独立品咂斗转星移的寂寞。

这个世界上，最不可责怪的大概就是时间吧，时间赋予佛像价值，也赋予它遍体伤痕。在漫长的岁月中，人为的破坏，风雨的剥蚀，使当初不朽的初衷都变成了虚幻的梦想。世上大概没有不朽的佛身，只有不朽的信仰。这一点，也许没人比曾一手开创石窟的昙曜更能懂得。活着的时候，雕凿佛像是他和一些人的信仰，故去后，他成了另一些人的信仰。这信仰在一开始扭转了历史的走向，在历经1600年的代际传承后，则迎来了云冈的新生。

古老的内核，崭新的面貌，新与旧，古与今，如此自然地在此相互碰撞却又并行不悖，不经意间便将云冈与她的悠悠过往一股脑儿地和盘托出。信仰不朽，佛心永恒。

“二佛并坐”的造像手法作为一种可为人们接受的语言符号，传达出当时历史时期的精神趋向和艺术水平

面貌圆润、肌肉丰满、花冠精细、衣纹流畅的各式造像