葫芦岛访碑记（外一章）

离开已经很久了，葫芦岛那辽阔而雄深的云天，似乎还一直悬浮在脑际，确切些说，还有那几处昂昂然矗立在云天下的碑刻，它们共同构成的绵亘于时空的无限恢弘的画面，以及透示于其中的诉说与证明的巨大表现力，还在心中深“刻”难泯。

其实，此刻我就是直奔那里的碑刻而去的。几年前，葫芦岛渤海造船厂五十年厂庆，要立碑为记，找人代撰碑文，我“不揣谫陋，腆然承乏”。碑成之日，厂方曾邀我前往参观，却因俗务难拔，又念往返千里之遥而婉拒了。殊料留下一缕悬想，就是那几段粗拙的文字，装扮之后，“立”起来，会是一副何种形象呢?如今正好有一机会，便专程来探究竟。

耸立在船厂大门前广场上的这碑，果然伟岸可观。说是碑，其实是一座纪念性建筑物，上方有几个凌云而起的人物塑像，下方则是乘风破浪的舰船型。“船舷”两侧为碑文，一边中文，一边英文。中文题曰“渤海船舶重工有限责任公司五十周年记”，粗粗阅过，很“尊重原作”，未见改动，起笔云：“葫芦岛港阔水深，碧波万顷；陆路水道，雄扼要冲，既为北方天然不冻之良港，亦是古来兵家必争之要塞。……”接叙船厂兴建之艰难历程，复叙改革开放以来的巨变与辉煌，终述壮志与企望云云，俱是据厂方提供的资料与要求而写，可谓中规中矩。现在看来，神韵欠缺不说，文字也嫌过长，漫漫铺开，竟是一大篇。大理石面，电脑刻字，正所谓“刻”板划一，殊少神采，又由于非一整块，拼接处痕迹历历，整体美感大受损害。即令如此，主办者郑重其事，投入不小，不难感知。尤其将碑文全译成英文，勒于另一侧，提供外宾阅赏，此种创制，似乎别处尚少，颇显胸襟。

早从网上得知，离此不远，还有两处现代碑刻，趁天光尚早，一便去看了。

一是建于1930年的“葫芦岛筑港开工纪念碑”。此碑有碑亭，亭盖四面陡坡，飞檐上翘，下临石崖，面朝大海。石碑为汉白玉制，材质坚而莹润，造型沉稳庄正，碑身正面阳刻隶书“葫芦岛筑港开工纪念”9个大字，背面阴刻张学良将军撰写的八行正楷碑文。年代并不迢遥，而字迹己漫漶难辨。为此，碑亭外立有一黑色大理石碑，将张文移刻于其上，系近年文物部门所为。此碑之外，又“衍生”一碑，乃当地政府所立，详述该纪念碑“失而复得”之经历。原来，十年浩劫中，它曾被推入海中，为海水浸蚀甚久，后打捞出来，复归其位。这就不由人不再打量一下这通纪念碑了：它如此伤痕斑驳，饱经患难，不仅见证了当年的历史，也见证了后来的历史，这位“寿翁”，该有多么深广的阅历和睿智。也不禁让人骋目海天，遥想当年撰写碑文的英武少帅，今已驾鹤西去，不经意留下这几行文字，尚与故国后人时时对话，成就了一段“不朽之盛事”，幸甚幸甚。

葫芦岛筑港开工未几，“九一八”事变爆发，日军侵占东北，葫芦岛港亦沦入日本人之下。就在纪念碑后方，有三个废弃的巨大的储油罐，是当年日本人用来向其海上“动脉”输血的。走近看去，空荡无物，唯有几摊苍黑的渍水，和一片飘零的荒草。如果说碑是有字的历史见证，那么，它们即是无字的历史记忆，只是这种记忆，早露出太多的朽败和秽滓罢了。

冥冥中似有一种安排，越过这象征日本侵占与掠夺的储油罐遗址，数十米外的公路旁，赫然又横卧一巨石，上书“日本侨俘遣返之地”大字，且有“1050000”字样，异常醒目，其后有碑文云：

从1946年5月7日至1948年9月20日，共遣返日侨俘1051047人,历史在这里为日本侵略中国以失败而告终画上了一句号，也在这里为中国人民的宽容和善良留下了一座人道主义的丰碑。……

从爱国军民筑港兴国，到日本军国主义野蛮侵占，再到抗战胜利，宽容遣俘，这就是活生生的历史，百步之间，凝缩一线。(后来得知，此处拟建“和平公园”——正是一个很好的设计。)

此碑选用巨石，融艺术造型与碑刻于一体，刚劲浑朴，稳重如山，碑文虽用现代语体，亦简练有力，言浅意深，也难得的是，以中、日文对照，年年来此纪念的两国人民，同诵此文，能不感怀万端!

历史沿着这些碑刻延伸，次日上午，又去看了塔山阻击战烈士纪念碑。时间就在遣返日本侨俘完毕不数日，发生了这场塔山阻击战。此战解放军在一个无险可守的开阔地带，浴血鏖战六昼夜，歼敌六千余人，挡住潮水般敌军的去向，战况极为惨烈。纪念碑即筑在当年的前沿指挥所，上有陈云题词“塔山阻击战革命烈士永垂不朽”，碑阴亦有一碑文，记叙战史及立碑缘起等，惟此碑文为防受损，竟被特意用铁丝网罩起，不能通读，也是一小小“奇观”。其侧又有一块墓园，许多当年身历此战的解放军名将，如吴克华、莫文骅等，均葬于此。然而，墓园规制、碑石制作，似嫌草草，与他们的功勋、地位，殊不相称。

苏东坡曾写过一篇《墨妙亭记》，记当时有位地方官很喜欢碑刻，专门修了一个亭子，将僵仆断缺于荒陂野草之间的石碑集藏起来，有人就说，凡物必归于尽，“虽金石之坚，俄而变坏”，意思是不必太看重和依恃碑石的久长性。苏轼却力挺这位地方官，他认为虽然要“知命”，知道一切都不会绝对久长，却也还是要尽“人事”。碑刻这样的东西，尽管也终会为岁月所销蚀，但是还是较为坚固、长久，我们生息的地面上，多一些这样的标志，会使人们的历史记忆更加鲜活、深隽，何况，如果设计、制作经心、精湛，富含美学价值，使人流连、涵咏，怀想不已，岂非善莫大焉。

寻访花坞

问了若干老杭州，都告以不知道有个花坞，但老东岳是知道的，却大抵也没特地去过。可是“风雨茅庐”的主人郁达夫确凿地写过一篇花坞的游记，第一次游花坞留给他的印象是那样的好，再说，花坞这名字又是多么诱人。

从灵隐登上北高峰，在毛主席诗词纪念碑亭，稍事停留，时间大约是下午两点多。是个冬阳高照的日子，登了一段山路，虽然都是一级级的石阶，阳光的热力也催出了我一身汗，在山顶微风的吹拂下，披襟伫立，极目远眺，倍感舒畅。在此之前，真不知道润芝老先生竟数次登临此地，而且，有资料说，他自定都北京以来，驾临杭州达四十余次，平均每年两次，共住过八百多天。九州各城除北京外，怕都无此荣幸。偏爱此方山水如此，无怪乎他吟出如下诗句：“三上北高峰，杭州一望空。飞风亭边树，桃花岭上风。热来寻扇子，冷去对佳人。一片飘飘下，欢迎有晚鹰。”(《五律·看山》)

不过，他老人家飘飘而下的，恐怕还是依来时的路径。我向亭边一位中年人打听了一下，得知山的北麓，确实还另有一条路，也就是郁达夫所说的“自北高峰后，向北直下的这一条坞”。然而，当时郁达夫并未走过，倒是另寻了一条路，“坐了黄包车，过古荡，过东岳，看了伴凤居，访过风木庵(是钱唐丁氏的别业)”，而后才被车夫“拉到了花坞的中间”。

我便选定走这条路下山。这路并不难行，一路也是石阶，只是比从灵隐上来的路要稍陡，石阶破损较多，如果走的人少，是不会有如此损坏的，可如果走的人多，那么就不该没有维修，这么想着自己也无奈地笑了。而此时毕竟人少，多少显出一些冷落荒旧的味道来，很符合一种寻幽访旧的心境，悠悠然就似走近了郁达夫的那个年代。

北高峰林木蓊郁浓密，山前山后一般，只是山前新修了一条上山的缆车道，现代的机器设施搅乱了宁静和谐的自然景观，而山后这边则一如往昔，保存了一派天然风貌，回首一望，苍苍莽莽，整个山峦如覆盖在一层厚厚的绿袍之下，而眼前的一片树林的参差叶片，则在阳光下呈现出绚烂多彩的画面：赭红、浅黄、深紫……颇有些恣意和活跃。天空中悠游盘旋着一两只鹰，不知还是不是曾有幸迎过驾的那只“晚鹰”，这让你顿生连绵的回想，觉得这里的一切都有很深的历史根底。

又走过一截，就看见了山下的屋舍，达夫先生当年探访的幽静的尼庵何在?美丽动人的花坞何在?

“花坞的好处，是在它的三面环山，一谷直下的地理位置，石人坞不及它的深，龙归坞没有它的秀。而竹木萧疏，清溪蜿绕，庵堂错落，尼媪翩翩，更是花坞独有的迷人风韵。将人来比花坞，就像浔阳商妇，老抱琵琶；将花来比花坞，更像碧桃开谢，未死春心；将菜来比花坞，只好说冬菇烧豆腐，汤清而味隽了。”其实，郁达夫当时最欣赏的还是这里林间散点着的小小的茅庵，一派安闲静凝的样子，又加以见到风度霭然的老尼，言行举止，竟像是俗世外的高人，这一发现，几乎就像进入了桃花源一般。

然而，现在任我走走停停，张目四望，却见不到一个茅庵，也没有竹叶杂树中间透露出来的屋檐半角，更不用说是风度翩然的老比丘尼了。走了许久，不见有其他人影，只是临近半山腰，才见有几个学生打扮的女孩子喘吁吁往上走来，向她们打听一下，都说不远了，过了东岳庙，有一小巷，再拐出去，即可到古荡。到这时，我才怏怏地认定，花坞是消失了，彻彻底底地消失了。

就在郁达夫的那篇游记中，他也提到，十余年后再一次去时，人情与风物均已改换了面目，更何况是半个多世纪后的今天。

现在的山脚下，正兴修一座堂庑宏大的庙宇，名曰“法华寺”，这寺名似乎很熟，不是别处也有，即是在古典小说中见过，杭州法华寺的原址莫非就在此地?郁达夫的游记没有提及，可能是他访过尼庵就打道回府了。而东岳庙呢，也还有，在一条窄窄的小道上，却很冷落，卖香火的人看见有人从山上下来，投过来期待的目光，我便在他的这种目光中行走过去。

尼庵没有了，花坞也没有了，但我想我还是走过了它，尽管它只存留在作家的文字中，隐没在历史的烟云里，这一路它们都确凿地在我的想象里展现过。