《红楼梦》服饰纹样图案设计的探究

戴雨萌 周杨静

摘要：在人类文明进步与发展的历史长河之中，服饰纹样图案在特定的历史背景和地理环境下形成、发展和演变，丰富多彩且源远流长，凝聚了人类的智慧，是悠久的精神文明历史中的瑰宝。作为中国四大名著之首的《红楼梦》是中国古典小说的巅峰，其中各个领域的知识十分丰富，服饰纹样图案更是精致而繁多。本文分析《红楼梦》中服饰纹样图案的组成、色彩和对现代服饰图案的影响，以及笔者对服饰纹样图案设计的展望。

关键词：服饰;纹样;图案设计;色彩;《红楼梦》

1 红楼服饰纹样中的图案组成

1.1 龙与黼黻

图案可以从两方面理解，分为广义和狭义。在中华民族悠久的历史长河里，服饰纹样既体现了人们的美学思想和精神文明，也包含了“分贵贱，别等威”的等级文化[1]。其中，龙不仅仅是一个神话传说里的动物，更反映着中国社会的方方面面，凝集和积淀了中华文化，是一种图腾。书中贾宝玉在很多正式场合穿的服饰是绣蟒的箭袖，第十五回中宝玉与北静王相遇时，两人都穿了有龙的图案的服饰，北静王穿的是五爪龙图案的蟒袍，而宝玉穿的是白色蟒图案的箭袖。这样的例子有很多。在书里我们能看到龙的图案被分为“龙”“蟒”兩种，龙有五个爪子，四爪或三爪的是蟒。实际上，在历史上的各个时期，龙的图案的意义是不一样的。明朝时期禁止民间使用龙纹，但到了清朝，《红楼梦》所在的历史背景中，龙纹并不是只有皇帝能用，民间也可以用蟒缎，所以贾宝玉才有蟒服、蟒袍等，这是环境决定的。作为古天子冕服十二章之一的黼黻，也是古代重要的服饰纹样。这是一种黑白相间的花纹，形状像斧头，在甲骨文中，“王”字的画法就是斧头，所以黼代表皇权。黻也是一个象形文字，黑青相间的颜色，就像汉字“亞”形的花纹，意思是割断。这说明中国传统图案的审美价值是很高的，它将内涵意义和表现形式融为一体，成为一种有意义的形式，所以我们看到的时候，不仅能感受到图案的美，也可以领会到其中的含义。

1.2 散花和团花

《红楼梦》中的传统纹样有很多，散花和团花是丝绸纹样的主要构图形式。团花是一种按照规律的散点形式排列的花纹，是在平面织物上按照“米”字或“井”字作的。第三回写到宝玉“外罩石青起花八团倭缎排穗褂”，这里的八团就是团花式构图，在缎上加绣八个彩团。而散花与团花不同，更加烦琐，但是团花要遵循特定规则。书中有几处例子，比如第三回中，凤姐穿的“翡翠撒花洋绉裙”“水红撒花袄”。散花的单位纹样没有适形图案的限制，自由散点式排列，铺满整个布料。宝玉穿过的“松花绿撒花绫裤”和“绿绸撒花裤”，就有这样的纹样。从中我们可以感受到细节之美，即使十分简单的丝绸纹样，都有一些细致的花纹和精巧的图案。

1.3 万字纹

万字纹是一种独特的几何纹样。书中第一次提到万字纹，是一个丫鬟的母亲在生她的时候，梦到一匹锦上的图案。然而，“卍”字纹被认为是释迦牟尼胸部所呈现的瑞相，是从国外传过来的一种护符、符咒或宗教标志[2]。传入我国后，在民间，人们因其图纹与“八吉祥”中的“无穷结”和“八宝”的“方胜”等图纹有某些相似的地方，认为它寓含绵延不尽之类的吉祥之意，因此将其作为丝绸图纹和服装边缘、绦带的刺绣图纹。（如图1）

《红楼梦》中的人物服饰上有国外传来的服饰纹样，很大程度上得益于明代初期到清代中叶之前中西交通的发展[3]。早在元代，马可·波罗就对中国的景色和物产作了详细的介绍。宋代，中西海上交通很发达，中国当时的贸易地位也较高。当时，与中国有贸易关系的国家有五十多个，交易的物品包括丝织品、金、银、铜、瓷器等。明代郑和下西洋，郑和输出的中国物品有缎匹、绸绢、丝绵等。随着中西方文化艺术的交融，国外的服饰纹样漂洋过海，被带入清代人们的生活里，因此我们才能够在小说中读到它们。

2 红楼服饰纹样中的色彩

2.1 五色体系

色彩，使万物有了鲜明的标志，使客观存在的物质产生千变万化的思想情感[4]。从古至今，色彩在民俗学、社会学、艺术学、美学和政治学中的意义，远远超过了物理学上的意义。《红楼梦》中色彩的命名，说法比较多，其中最多的就是以古代哲学思想——阴阳五行说为依据的五色体系，在此基础上又产生了“正色”和“间色”的概念。正色相混，产生间色。我们都知道黄色和青色相互混合产生绿色，赤白相混产生红色，青白相混产生碧色，赤黑相混产生紫色，黄黑相混产生黄色。五色之所以成为尊贵、权威的象征，是因为作为色彩的本源，青、赤、黄、白、赤五色，是纯正的颜色。于是，在中国古代色彩斑斓的世界中，惟五色为大为尊。物理学上的光波符号，从此有了社会文化意义。

2.2 络子的色彩

《红楼梦》中服饰纹样的色彩是极其丰富的。在第三十五回里，宝钗的大丫头莺儿为宝玉的汗巾打络子时，宝钗作为一位精通色彩搭配的大家闺秀发表了一番精彩的言论。她认为杂色是断然不能使用的，但大红色又对皇权有所冒犯，最后想到用金色的线配着黑珠儿线。从宝钗这番言论中，能够看出她对色彩搭配是有比较深的见解的，能很快拿出看法，并且讲出一番涉及色彩学的道理。用金线配以黑珠子线代替单一的颜色，使色彩和谐又富有创造性和新意，而色彩的明暗也很协调。这体现了宝钗的审美观点和经验，说明她色彩方面的知识是比较丰富的。对于贾宝玉络“宝玉”的络子，薛宝钗思考得十分周到，不管从色彩学还是从颜色的政治寓意来说，“杂色”自然是“断然使不得”的。单单使用黑色，又和“宝玉”的亮丽色彩反差太大，自然也不合适。然而宝钗更为关心的却是红色，其原因是“大红又犯了色”，犯了色，自然就是政治方面的问题。从色彩方面讲，红色与“宝玉”本身的颜色重叠，显然不能用;从政治方面讲，红色是明朝国色，在宝钗看来，用了的话自然会犯大忌。这一点在书中也有所体现，第三回宝玉从外边归来，里面的衣服是大红色的，而外边却罩着一件石青色的褂子。由此可见，宝玉这位贵公子虽然很爱红色，但由于红色的特殊含义，外出时，也只能在红色衣服外面罩上石青色大褂。石青色与黑色、蓝色为同一色调，基本符合清朝服色形制，在文字狱盛行的时期里，不会招惹麻烦。薛宝钗之所以最终选用金线与黑珠儿线相拈的络子线，也是因为这个原因。金线是金黄色，是皇家之色，极贵之色，单用显然不妥，薛宝钗将金线与黑珠儿线相拼，从色彩方面看，既能够显现金黄色，但又兼顾了黑珠儿线黑色的闪亮效果，在政治上也符合清朝崇尚黑色的制度。

2.3 窗纱的色彩

书中还有一处地方写到了服饰色彩的搭配[5]。那是贾母带着刘姥姥等人参观各處住宅时，贾母眼里的色彩搭配。在潇湘馆，因为窗子上的旧纱颜色不够翠了，她吩咐凤姐用银红色的“霞影纱”将其换掉。我们知道黛玉所住的潇湘馆里竹子很多，颜色大多是偏冷的绿色，如果加上暖色的、明度不算很高的红——银红色，暖色中和了冷色，就显得更协调了。而到了宝钗住的蘅芜苑，老太太虽然嘴上说太过素净，也安排了水墨画的白绫帐子，和宝钗房里的白与素相配，多了些趣味性。

3 红楼服饰纹样对现代服饰图案设计的影响

服饰图案凝集和浓缩了人类的文化审美内涵，其审美取向在不同的文化中有一些区别，把它放在不同的历史文化环境里，再对其进行认识和欣赏，才能真正理解其含义[6]。传统文化随着时间的推移渐渐变得模糊，当代的设计师在设计图案的过程中，应合理运用具有地域性和民族性文化内涵的图案形象[7]。通过编织、手绘、刺绣、贴绣、印染等工艺，传统图案装饰被设计师们十分巧妙用心地呈现在各种服饰和配件上，这是古今艺术结合的美[8]。这些纹样图案摒弃了等级观念，更多地作为一种装饰，一种中华文化的象征，是社会精神文化的折射点[9]。

我们能够在一些中外服装设计师的作品中，发现红楼服饰纹样的影子，比如范冰冰在戛纳红毯上穿过的“龙袍”，在当时引起了较大的反响[10]。其礼服上龙的图案显然已不是皇权的象征了，而成了一种代表中华民族精神的图案，传统纹样与西方服饰剪裁风格结合[11]，形态和形式经过转变和升华之后，有一种独特的美感[12]。

4 结语

现在社会节奏变快，互联网将整个世界联系起来，在各个国家、各个区域，各种审美潮流的服饰图案日新月异，冲击着我们的视觉。如何更好地传承中华传统的服饰纹样，如何将传承与创新融合起来，是每一位设计师面临的挑战。在现代简单快捷的机械化生产中，一个图案被印到布料上可能只需要几秒钟，这是机械化带来的便利，推动了时代的发展和经济的进步。但我们永远也不能忘记传统手工业各种纹样图案精细的美感，不能忘记红楼女子巧夺天工的手艺，不能忘记曹雪芹“满纸荒唐言”中留下的凝聚着中华人民智慧的传统纹样图案。努力了解每一个纹样图案背后的意义，借用现代服饰纹样的理论知识，更好地接纳它，更好地传承和发展它，将中国的图案带向世界，让更多的人了解其中的文化和艺术内涵，是我们当下要做的事情。

作为一名艺术设计专业的学生，我们要时刻对传统文化抱有一份热爱和敬畏的情感，我们在日常生活中要善于观察传统纹样，在学习相关的知识时，也需要深入探究其中的奥秘。《红楼梦》中的服饰纹样图案，只是华夏土地上的小小角落，还有太多中华传统纹样图案值得我们探究。在这条路上，我们还要需走得更远。在《红楼梦》里的衣冠王国中，琳琅满目的图案与精神密不可分。历史的变动化让文化改变，但每个时期的文明却保留了下来，形成中华传统文化。历史的更迭没有让文明消逝，在传统服饰纹样图案的道路上展望未来，我们会不断奋进，因为我们已经出发。

参考文献：

[1] 李军均.红楼服饰[M].山东画报出版社，2004：132-133.

[2] 季学源.红楼服饰鉴赏[M].浙江大学出版社，2012：235-236.

[3] 季学源.红楼服饰研究[M].群言出版社，2004：235

-236.

[4] 赵其烨，王锐涵.浅谈设计下的色彩与情感表达[J].大众文艺，2019（19）：119-120.

[5] 陈芊慧，孙云鸿.浅析江南地区传统民居装饰纹样在现代景观设计中的应用[J].美术教育研究，2020（12）：77-78.

[6] 陈建辉.服饰图案设计与应用[M].中国纺织出版社，2006：70-71.

[7] 雷浩然，何佳.基于情感体验下的传统工艺品设计创新探析[J].大众文艺，2019（15）：102-103.

[8] 邵钰滢，何佳.从视觉趣味到文化意象——浅析文创产品设计层次与方法[J].美术教育研究（上），2019（6）：38-39.

[9] 陈晨，祝遵凌.声景在中国传统园林景观中的应用研究[J].美术教育研究（上），2019（7）：91-92+95.

[10] 张一梅，孙琦.基于历史图像的城市视觉形象设计研究[J].美术教育研究（下），2018（12）：78-79.

[11] 赵旭东，冉鑫，施爱芹.中国传统图案矢量图的发展现状与资源库建设[J].美术教育研究（下），2019（4）：27-28+31.

[12] 张琦，周杨静，曹艺馨.中国传统纹样在文创产品中的创新应用探索[J].大众文艺，2019（19）：93-94.

作者简介：戴雨萌（2000—），女，江苏镇江人，本科在读，研究方向：视觉传达设计。

周杨静（1977—），女，江苏南京人，硕士，副教授，系本文通讯作者，研究方向：视觉传达设计。