春晖下的塔尖

卢静

我没有想到，古芮大地上的寿圣寺塔，会以如此安详而峻伟的身姿，迎接一个旅行者猜想多次的目光。仿佛十三层浮屠，并非处于市井，置身晋南芮城县舍利东街的楼房与商业招牌中，而是击穿一千多年的风雨沧桑，在寻常的仲春日子里，湛蓝的天穹与一抹舒缓的游云下，一节节决然拔向九霄之外，众鸟盘旋而起，被风束裹的塔身上，偶尔一只飞檐追问着什么。

九曲大河穿越晋陕大峡谷时，开始书写最惊心动魄的一笔，长驱南下，雷霆万钧，矫龙一般穿过三道咽喉孟门、石门、龙门后，水势陡然放宽，风阔迂回，天涯杳远，到了山西南部的风陵渡又突然一折，从此一路东流向吞卷万象的大海。

假如，从风陵渡乘一叶小艇东行，不久便至大禹渡，你一定会为波光醇远高天厚土麦浪翻滚的景象深深陶醉。从大禹渡向北，很快至芮城县城。从黄河边搬迁来的闻名遐迩的永乐宫，就座落在县北的西周古魏国遗址上。话说芮城县一带，为殷商时的方国姜姓古芮国，西周初年，变成周成王分封的姬姓伯国，即古魏国，据说“魏”是“大”的意思，《史记·晋世家》载“魏，大名也。”服虔曰，“魏，喻巍巍高大也。”有一首我年少琅琅上口的诗，“坎坎伐檀兮，置之河之干兮。河水清且涟猗。不稼不穑，胡取禾三百廛兮？不狩不猎，胡瞻尔庭有县貆兮……”一唱三叹，对比摇荡，便是录入《诗经·魏风》的《伐檀》了。继续沿上坡的趋势，从永乐宫漫漫北行，你将抵达中条山脉。作为表里山河的最初注脚，紧依晋陕大峡谷母亲河的吕梁山脉，与遥遥西对的千里太行山，可谓山西省东西两侧巍峨的天然屏障，而绵亘起伏的中条山，不啻为晋南一部青蓝淋漓的高耸神话。芮城县境的九峰山，便位于中条山脉的南麓，存有珍貴的吕仙石雕像、吕仙百字碑、皇帝圣旨碑等石碑与摩崖石刻的纯阳上宫，便与原黄河畔的永乐宫相呼应的，传说吕洞宾曾于此修行十九年，自古被誉为吕仙道教圣地，留古人之诗云“闻说中条有九峰，九峰高处立神仙，全真宗祖于斯出，正派源流自此通。”壮阔的九峰山又似一把玉椅，九峰为椅背，鸡头山与魏征圪塔山为两侧的扶手，晨晖夕阴，气象万千，夹着一条近二十公里长的青翠大峪直通黄河。

芮城，恰似嵌入河山之间的明珠。加大生态投入的芮城，森林覆盖率大，相传为大禹手植的四千余年神柏，在大禹渡眺望着沧桑变幻。我从大禹渡，北行至默默沐浴朝阳的唐代广仁王庙，一路在唐宋元明清各式建筑瑰伟多彩的交响乐中穿梭，我往复逡巡着，当一眼揽入寿圣寺塔高耸的塔尖，无疑被一个凝重超凡的音符击中。

十三层的寿圣寺塔，史载为宋朝元丰元年创建，2013年5月被公布为全国重点文物保护单位。客转塔下，岂能不吟，寺古无缘晤老僧？

据说国内称寿圣寺的古塔，至少有六座，河南三座，分别是中牟寿圣寺塔、太康寿圣寺塔和商水寿圣寺塔；陕西一座，为合阳寿圣寺塔；山西有两座，即万荣寿圣寺塔和此刻我仰望的芮城寿圣寺塔。一踏入寺门，宋塔神圣浑穆的身姿，吸引着我绕过大殿，径直向它奔去。在距塔十余米远的一个拐角，我却停步了，因为春日的阳光，一寸寸一层层均匀地涂染土黄色的古塔，那一幅景象实在太迷人了，我蹲下身，好以更佳的角度，仰望一座问天的十三级浮屠。这座仿木结构的楼阁式砖塔，八面当风，檐铃清响，它的最下一层最为高广，墩厚坚实，从一至三层为仿木额枋，除影刻的泥道拱、瓜子拱之外，华拱直接托住撩檐槫，不施令栱。隔着绿植，我凝视时，角梁上悬挂的风铃，漾作一只只清灵的逗号。塔第四层以上，均以一层砖叠涩出檐，下设菱角牙，仍保持唐塔叠涩出檐的遗风。我凝视着一座四十六米高的古塔，一级级向上缓慢收拢，心头荡出一条优美的弧线，甚至发出一声轻轻的的“啊”的赞音，沉醉了一会儿，我逐渐走近塔门，寿圣寺塔底层南端开门，以上各层四面设装饰性壶门，而塔刹呢，为铁质覆钵式。双掌合十，我眼前，不由浮现一幅古时的晨景卷轴，潜入幽碧林梢的钟声笼罩了寺院，一层薄薄的晨曦上方，洇出了一点点飞鸟，环绕塔尖的清啼高低起伏，难怪古人曾题塔寺晨钟，诗云“南来城郭风偏紧，西挂禅林月渐遥，惊醒黄梁才是梦，何如此地避尘嚣”。

若蒙雪霁，又生如何一幅丹青？偌大一片洁白上，塔檐半露苍润的墨线，北风一动，铃铛凛然一响，雪霰飞起，缓缓摊成一片青白色的雾。

“实处于楼阁式与密檐式之间，又为空筒式唐塔过渡到藏梯于壁体或塔心的宋塔之间的形式，十分可贵”，国家文物局古建研究专家罗哲文教授，曾撰文评述寿圣寺塔。面形秀润、线条流畅的塔内宋代壁画，虽因焚香污染，色泽陈旧，但佛、菩萨、供养人等渗露的宋代画风尚清晰可辨。图中人物意态生动，景致优美，笔法流畅而苍劲，大有南宋人遗规；其章法结构又颇受北宋和金代画法的影响，并且具有文人画的某些特色。尤其呢，梅花、竹石以单幅画面出现，在前代壁画中极为罕见。此处壁画的发现，对于研究壁画早期山水、人物、花鸟竹石的画法和艺术风格的演变有重要价值。遗憾的是，民国初年地方败类勾结古董商人将其主体部分铲揭盗卖，今仅残留。徘徊塔下，我不由忆起敦煌藏经洞的王道士，钱奴的利令智昏令人义愤，而屹立我身旁的千年塔影，更令人感到珍贵了。寿圣寺塔在当地老百姓心中，还有一奇，据传历史上曾经十三次地震，塔身曾扭曲裂缝，颤兮兮的，但其中有一处裂在之后的一次地震中非但没灾变，反而神奇地合拢了。古芮依河，山衔灵气，禅室香烟尚缭绕，满城高树听鸣鸡，据旧志记载，明洪武年间曾在寿圣寺设“僧会司”，以管理僧众，当年塔寺香火繁盛景况可见一斑。

寺，初建于东汉永平十年（公元67年），距今近两千年了。宋英宗驾崩后，神宗即位，将英宗诞辰正月初三定为寿圣节，敕赐全国多处寺院为“寿圣寺”，此寺即列其一，公元1078年，寿圣寺主持慧润重修寺院，现存舍利塔亦为润公禅师重建，石刻《戒师润公塔铭》现保存于芮城县博物馆。

宋碑，原伫塔之南侧，碑文载云，芮介于中条大河之间，乃周初芮伯之国，汉唐都长安，芮处甸服之内，不仅衣冠文物繁炽，道宫梵宇尤众，要么存余址，要么遗碑铭。

这里还有一个故事。传说当年兴修圣寿寺舍利塔时，施工人员甚多，管饭困难，城西北有一个村子就布施了一口大锅，不论多少人都能管饱，被称为“神锅”。寿圣寺塔建成后，就将神锅置于塔顶留念，后来，人们将布施锅的村子称为“上锅村”，以后衍变为上郭村。如今修复中，铸成纯铜锅盖与塔顶，并将原塔顶铸铁锅换下，令人惊叹的是，这口传说当年建塔时供无数人吃饭的“神锅”，历经千年之后，竟然无丝毫铁锈斑驳，堪称奇迹。

我一时舍不得离塔，便漫步寺院，如今寿圣寺逐步修复了山门、钟楼鼓、大殿、客堂与斋房。不要说塔下的幽静竹林任风曳翠了，即便寻常的冬青、塔松与野花阶草，在轻噙古塔的春晖里微醺，却也别有一番味道。不时，一个褐衣僧人坦然自若穿过小径，庭院，又轻轻推开僧房的门。

待我绕回，僧尼们已陆续踏入殿门，木鱼声响了，我想一睹古寺晚课的情景，何况大殿内侧还有几位游客正随同礼拜。稍顷，一位年老慈祥的尼师，见我晃在殿门，便回手一指，我悄悄立于队伍的后方了。挨着的居士大姐友好地递我一本书。第一次参加晚课，一股子新鲜感汩汩滋上心头，我先观瞻了一圈佛台、净瓶、油灯碗、供花与明晃晃的香烛，还有仪仗伞盖与金黄锦缎为底的宝幢。待再瞅经书时，已不知读到哪一页了。大姐又帮我翻好，食指顺竖排版经书中的一行滑下，又順着第二行滑下，使我将殿内的诵经声与文字对上了。临近殿中央，伫立几位年龄较大的僧人，庄重虔诚。我身旁年轻的小和尚，鼻梁上架一副眼镜，前去佛菩萨像前叩拜。慈眉善目的尼师，坐上方凳敲击乐器，大殿内的法音又添了悠扬的调子。居士大姐的确热情，最后绕佛时，我尾随转圈双掌合十，她还莞尔一笑，示意给我合乎仪轨的手势。

微风掠过庭院的碧丛，隐隐袭来花香，黄昏未至，寺内却多了几分清幽，不由人要俯拾古人遗留寿圣寺的诗了，“影落浮图月挂松，乍闻萧寺夜声钟，遥遥断续随风急，隐隐高低下露浓……”

古来的明珠芮城，今日神采奕奕。从寿圣寺塔北望，被誉为“东方艺术画廊”的永乐宫壁画自不必说，古魏城垣遗址内的唐代广仁王庙，独有的神韵，也曾像潺湲的五龙泉水一般在我心里久久徘徊。记得雨后新霁的天幕上，跑马似的，一团团犹冒着储藏白亮光束的云团，衬得广仁王殿也微微呈现欲飞的姿态，似乎从千年的沉睡里，才乍一苏醒，就那么腹裹万言地与我对视着。乡人般亲切的墙面上方，柱头各斗欹部的幽度极深，古朴雄浑得令人难忘的斗拱，让我仰眺了好一会儿，它含着灵动的目光，不经意间，就落在了我的心底。从寿圣寺塔南望，常年在黄河岸上好风日里微醺的芮城城隍庙，宋代的大殿，元朝的享亭，清代的献殿、寝殿等，都在植物气息里静伫着，而从北魏、北周到隋唐宋元明清的碑刻、造像与墓志铭半凝着，像一条墨字起伏的河绕过其中。从城隍庙再向南呢，宽阔的黄河河面缓缓晃着，高天厚土，麦香渗入，滩涂上略微颔首的人一生时光似乎只够提起手腕，挥毫写好一个“一”字，也只够爱上一个人。相传“鸡鸣一声听三省”的风陵渡，女娲陵墓在此，因女娲风姓而得名。从风陵古渡上下徘徊，沿着河水，或渔人晚归的调子慢慢摇着，还散布着蒲津渡、大禹渡与茅津渡等黄河古渡口。一城的建筑涂了几抹暖晖，先聚成瑰丽的交响乐，又不可阻挡地汇入大河胸膛上方的风声里。

当我出寺，重返大街上的车流与人声，恍若步入一个陌生的世界。回首时，一抹春晖下宋塔千年安详的身姿，似有所诉，消除了我鞋底的浮躁气。芮城寿圣寺又称塔寺，作为中国最早的佛教圣地之一，古时塔下，当是另一番景象吧，我不免又采撷寿圣寺的诗丛，寻味前人的一音一容了：

“散步回光院静深，流泉一带傍林阴……当年舍利谁能见，塔上灵光自古今。”

责任编辑管晓瑞