中国历代服饰演变中审美思想概述

罗丽娜

（青海警官职业学院公共基础教研部，青海 西宁 810000）

0 引言

弘扬中华优秀传统文化是时代的需要，中国历代服饰文化属于中华优秀传统文化重要组成部分，本文试图通过中国历代不同政治、经济、技术水平等因素，探寻中国传统服饰中蕴含的审美思想及文化价值，促进中国服饰产业永续发展，传承中华优秀传统文化。

1 审美及相关概念

审美亦称“审美活动”“审美实践”，指人类针对意向世界感知、欣赏、评判美和创造美的实践、心理活动。审美思想是指在审美主体在审美活动中对审美客体（意向世界）形成的观点或见解。本文谈论的服饰审美与其它审美活动相比，具有一定的特殊性。对于一般审美客体而言，人可以将其作为审美对象进行审美活动，人自然就成为审美活动的主体。但当服饰作为审美客体，在整个审美过程中，人要凭借服饰来展现自身的美，从而人与服饰均成为审美对象[1]。

2 历代服饰演变中的审美思想

从历史发展的角度看，我国传统服饰形式多样，放到具体朝代中，每个时期的服饰都各具特色，展现出不同审美风尚，蕴含不同审美思想[2]。

2.1 夏商周时期服饰

夏商周时期，当时中原华夏民族的服饰以上衣下裳为主，发饰上束发右衽。据《释名·释衣服》载：“凡服上曰衣。衣，依也，人所依以避寒暑也。下曰裳。裳，障也，所以自障蔽也。”上衣下裳的穿法最初是在生产力水平有限的前提下，人们为了避寒遮羞，所使用的服饰。这个时期的服饰已有区别阶层划分的作用，奴隶、平民的服饰多考虑劳作时的便利性，而奴隶主和贵族在服饰上追求材质华美，用于彰显身份。其中“右衽”是指上衣的前襟向右掩，这个时期以右为尊，这种穿法异于当时少数民族服饰，彰显华夏风习审美。这种服饰异化现象，是当时社会生活真实写照，从某种程度上展现了真实的社会美。

2.2 春秋战国时期服饰

春秋战国时期，深衣得到广泛流行。深衣是上衣和下裳相连接的一种服饰，它对身体有很好的包裹性，着其显得深藏不露、雍容典雅，女子着深衣，行走受到约束，增添含蓄温婉韵味。另外，历史上春秋战国时期社会战争频发，宽衣博带、长裙长袍不适合战备行动，因而胡服逐渐进入中原着装体系。如赵武灵王为提高军队战斗力，下令效仿胡服穿着，便于作战。胡服在使人运动灵活的基础上更能衬托出人体身形的线条美。这是中国服饰史上第一次改革，胡服从此风行。引进胡服是社会需要，胡服盛行是社会发展的结果，换言之，胡服盛行是社会史实的记录，展现着社会美。

2.3 汉代服饰

汉代时期深衣仍十分盛行，汉代是我国传统冠服制度确立时期。汉代下身着裤，裤，古称绔。许慎《说文解字》：“绔，胫衣也。”《释名·释衣服》：“绔，跨也，两股各跨别也。”由此可知，当时的“绔”是开裆的，后开裆裤在传统服饰中长期存在，为便于生活，上身外罩以裳或深衣。此时深衣在审美上不仅有材质和剪裁要求，还有层次美感的追求，如马王堆出土的素纱单衣，缥缈如雾般轻盈，晶莹如水般剔透，把它罩在华丽的棉袍上，绣袍华丽的纹饰若隐若现透露出来，层次感和朦胧感互相映衬，叠加的美感独具一格。广义的深衣还包括曲裾，如马王堆出土的彩绘俑上有红、黑二色的纹饰，曲裾的袍缘是黑底红花织锦，袍面上有彩绘云纹，曲裾向右后方包裹转到左前方，然后以朱带拦腰系住，以女性肩、颈、腰、臀作为支点，造成视觉干扰，错觉形成完美形体，显得女性身材欣长纤细、挺拔卓立，展现出中国服饰的形式美。

2.4 魏晋南北朝时期服饰

魏晋南北朝时期，我国传统服饰史上又出现一次大转变。各少数民族政权建国稳定后服饰逐渐汉化，样式上趋于汉民族的峨冠博带。如北魏孝文帝政权稳定后，为实现民族统一，颁发改革政令，后北朝历代“群臣皆服汉魏衣冠”。正因历代统治者对传统的重视和保护，传统的冠冕服制才被保存下来，并一直延续至明朝，最终成为中国古代祭或重大朝会时确立的专用服饰。以东晋画家顾恺之的《洛神赋图》为例，图中的中心人物是曹植，他的服饰是在褒博的衣物外围了蔽膝，袖式拖沓夸张，为追求飘逸之美，袖端不仅不收口，甚至刻意增加衣袖下臂的布幅，使袖口呈现出宽大的喇叭状，衣物的装饰性常常大于实用性，这种衣袖也被称为“广袖”。宽松华丽的形制和红、黄为主的色调凸显了贵族的雍容华贵。

另一方面，魏晋南北朝政权更迭频繁，时有战争，百姓面对天灾、饥荒、疫病等困境，迫使大量人民离乡背井，出现大规模迁徙现象，这个过程中产生了民族融合与文化交融，胡服流行于民间，甚至将胡服设计元素，如窄袖紧身、圆领、开衩等，融入原有的服饰中，也会着窄袖短衣、蹀躞腰带及长靴皮靴等胡服。无论少数民族政权集团改革自身服饰确定传统冠服制度，还是汉民族吸收胡服元素，均是社会需求使然，服饰样式、颜色、搭配记录了当时的社会审美风尚。

2.5 隋唐时期服饰

隋唐时期，由于政治稳定、经济繁荣，宽松的社会环境使得这个时期的服饰能够追溯到源头，并且对后世产生了深远的影响。因此，这一时期被认为是我国传统服饰制度发展的关键历史时期。在唐朝，男子通常头戴幞头，身穿窄袖、圆领、右衽的袍衫，脚穿长靿靴。此外，还有襕袍衫和缺胯袍衫等不同款式。这些袍衫的窄袖、圆领等特点主要受到胡服的影响，同时又考虑到了汉族的生活习惯和礼仪要求，从而形成了这个时期独特的袍衫风格。如在敦煌壁画《乐庭瓌等礼佛图》有男子官员的公服样式，唐代官员在处理公务时可以只穿公服而不穿朝服，朝服去掉罩在外面的袍服和蔽膝直接穿裙襦就是公服。图中石窟前面一人是朝议大夫使持节都督，晋昌郡太守乐庭瓌，身后是其儿子和下属官员，他头戴软角幞头，标志武官身份，身着袍服襕衫，窄袖、领袖裾无缘边，便于生活，且服饰对身材有很好的包容性，服色为碧色，取自然中天空之色，脚穿乌皮靴，近似于自然中土地颜色，上轻下重的色彩搭配既包含了唐朝人与自然和谐共生的“天人合一”思想，也巧妙使用自然景色增加了男性的沉着稳重[3]。

2.6 宋代服饰

宋代的服饰大体沿袭唐制，区别在于服装式样和名称，缺胯袍衫式样上分广袖大身和窄袖紧身两种，日常服饰还有褙子、半臂，但都不能作为正式场合的礼服使用。服饰的发展也受政治思想影响，宋代是儒学大发展期，受儒家思想影响，这个时期服饰式样比较拘谨保守，色彩追求质朴、洁净、淡雅的美感，服饰观注重礼仪。服饰的颜色和礼服的选用代表着深刻的秩序、等级和礼仪，展现了特定历史背景下政治伦理意识对礼仪规范的重要影响，因此也属于社会美的范畴。

2.7 辽金元时期服饰

辽、金、元时期的服饰观大致相通，既沿袭中国传统礼服制度，又融合本民族服饰元素。以元代服饰为代表，元朝并没有完整的冠服制度，蒙古人入主中原后仍保持其生活习俗，但同时又受汉族的影响，服饰日趋华丽。元代男子的服饰包括汉族的圆领、交领袍，以及本民族的质孙服。质孙服与深衣类似，上衣长至膝下，衣袖窄瘦，下裳较短，腰间设计有无数褶裥。加大了身体的活动范围，尤其使上下马方便。服色以白、蓝、赭为主，白、蓝两色来源于蒙古族人对草原蓝天白云的喜爱，赭是红色的一种，能填补北方冬天的单调，激发人的热情，体现“天人合一”的思想。此外，由于北方气候和游牧民族狩猎习俗，服饰还有动物皮毛作为装饰，既能达到保暖的作用，又展现出草原儿女热爱自然的审美思想。

2.8 明代服饰

明代的服饰大体上沿袭前代。以官服为例，窥其审美：明代官服来源于对唐宋官服的继承和发展。唐武则天时期，皇帝为奖赏臣下，将肯定态度绣制于绣袍上，图样有禽兽和文字，文字绣制于袍服背面，回文排列。早期，服饰上的图案主要承担着装饰作用，对于具体的要求和希望并未有明确的表达。然而，随着时间的推移，服饰上的纹样逐渐被赋予了特定的意义，成为一种身份的标识。这种变化在中国传统服饰史上尤为突出，成为一种职位符号化的具体表现形式。明朝官服在形式上借鉴了唐绣袍的特点，同时将原先绣于袍上的纹饰图案改为了可以缝补于袍上的补子。这一变革不仅区分了官员的官阶品级，也融入了皇帝对各级官员的期望和要求。明朝官服上的补子，以其上绣的飞禽走兽为象征，进一步强调了官阶和任职要求。这些不同的图案标志不仅体现了朝廷对官员的任职要求，同时也实现了对官员品级的精细管理。例如，雁的行列有序被用来象征官员应有的威仪和处事不乱的性格。而满鹈，由于其天性喜欢捕食短脚狐狸，因此被赋予了逐害的意义，这象征着官员应当承担起为民除害的责任。补子的出现一方面是皇帝对臣下寄托的美好寓意，另一方面也是社会以“衣冠”区分地位的象征。在整个封建社会中，区分地位的象征一直延续，而皇帝寄托的美好寓意臣下并没有很好遵从。如“衣冠禽兽”一词的词意演变，“衣冠禽兽”一词源于明代官员的服饰上的补子，可代指当朝官员，开始是个褒义词，后来语义演变成为贬义词，是因为明代中晚期朝政混乱，某些官员不行为官之道，词义就成贬义了，后来“衣冠禽兽”常用来指道德败坏的人。总之，明朝创造性地将“补子”作为一个新的元素增补在服饰上，不用改变传统样式而增加服饰含义的做法十分巧妙，使得服饰的审美思想更加丰富多彩、博大精深。

2.9 清代服饰

清代服饰对近现代服饰产生了深远的影响。以男子的服饰为例，它们大致可以分为三种类型：华夏传统服饰、满族民族服饰以及外来西洋服饰。其中，华夏传统服饰中的袍服具有独特的特色，其式样是在传统服饰的基础上融入了满族民族服饰的元素。这种融合使得袍服成为清代最具代表性的服饰之一，并对近现代服饰产生了深远的影响。由于清朝是在马背上得到的天下，崇尚骑射，因此服饰袖子一般比较窄瘦，便于行动，礼服袖口是箭袖，又称马蹄袖，袍身通体用纽扣系结，方便穿脱，衣襟采用右衽大襟，领口采用传统圆形。以清乾隆蓝色缂丝云龙纹单朝袍为例，此朝袍以蓝色缂丝为底，用二色圆金线缂织金龙纹如制，五彩丝线织祥云、八宝平水及海水江崖等纹饰，衣身列十二章。朝袍缂工细密，正反两面缂织均平齐匀整，不露线头。颜色以红、深绿、浅绿、深蓝、浅蓝、淡紫、香色等色为主，色彩丰富，层次分明。其中服饰的颜色均来源于满族在日常狩猎、生活时眼见的自然美景，绣制在服饰上，强调人与自然的协调与统一，产生了多元化的美学效果[4]。

2.10 近代及后期服饰

清末辛亥革命后，封建社会政权逐渐崩坏，民主、自由思想逐渐传入中国，这时西洋服饰传入，我国的服饰才起了重大变化，进入了近现代服饰发展阶段。经过中西结合，出现了男性服饰中山装和女性服饰旗袍。到了20 世纪50、60 年代，年轻人将追求美的热情融于革命建设中，军服成为新的审美体现。

改革开放后，社会进入新的发展阶段，人们又一次开始注重色彩和剪裁对身体的修饰，服饰审美思想逐渐多元化。再到20世纪90 年代，世界名牌涌入中国，人们在服饰的审美思想中包含了品牌意识。直到21 世纪，中国的服饰业发展迅猛，更有了自己的个性和品牌，加之我国综合实力的提升，具有中国特色的服饰引得外国友人纷纷侧目。

3 结语

如今，走在中国的大街小巷，服饰琳琅满目，经过几千年的沉淀，我们保留了服饰最初驱寒遮羞的功用，而舍弃了其区分身份高低贵贱的功用。在人人平等的现今社会，特定的服饰主要用于标志职业属性，比如，熙熙攘攘的街道中交警身穿一身藏蓝，指挥交通有序行进；医院里医生一身白大褂，救死扶伤。这些服饰不为驱寒遮羞，不为修饰身材，却能展现职业的光辉，将社会责任用服饰美感展现了出来。

纵观中国历代服饰的演变过程，璀璨华美、丰富多彩，款式、面料、颜色的选用与搭配，特定场合着装的要求与习惯，均记录着当时生产力状况和科技水平，反映着人们的审美思想与文化底蕴[5]。服饰作为人类生活的必备元素，它的审美思想和美学价值值得受到重视。在全球化的时代背景下，我们被网络时代裹挟前进，外国的服饰和文化不断冲击着我们，一些传统的服饰理念和服饰文化逐渐被人们漠视，要想完成文化自信的时代使命，经过千年流传、积淀形成的社会美、自然美、形体美等审美思想应蕴含在现代服饰设计之中，继续涵濡人心，为中国服饰的永续发展注入灵魂。